Queridos amigos, aqui estoy de nuevo. Y ya era hora; siento haber hecho esperar si alguien se estaba preguntando por nuestra ventura. Ha pasado tanto tiempo y tantas cosas…
Para empezar os dire que hace mas de un par de semanas que estamos en Marruecos, concretamente en Xauen, en casa.
No os lo habia contado, pero no hacia mucho que habia nacido Maria Uma, Umita, mi hermanita. Ha nacido del matrimonio de mi padre con Rahma, una mujer senegalesa encantadora, y a la cual tampoco conocia. Total que mi padre, ante el panorama de no vernos mas en mucho tiempo, pues tenemos la intencion de instalarnos en Indonesia, nos ha financiado el viaje a Marruecos para encontrarnos con esta parte de la familia desconocida hasta ahora, aprovechando el veranito y las vacaciones. No lo dudamos ni un minuto : estaba deseando conocer a Umita, a Rahma y a los hijos de esta, y tras estos dias con ellos se nos va a hacer dura la despedida ; son todos maravillosos, y yo ahora soy un ninyo mas, todo el dia jugando. Umita tiene 4 meses es preciosa, exagerado como el viejete de mi padre ha podido engendrar algo tan bonito. Imagino que es lo que dicen todos de sus hermanas recien nacidas, pero en mi caso salta a la vista.
Y Galuh encantada y con mas ganas que nunca de quedarse tambien encinta, y ahora ya no tengo excusa para retrasarlo mas, asi que si ocurre, seguire el viaje yo solo y ella me esperara en Indonesia. Asi todos contentos, pues es lo que mas desea en el mundo , incluso mas que ver el Taj Mahal. Y el argumento de que hay tiempo para todo ya no le vale , asi que «al tajo ».
Lo cierto es que esta huida de Pakistan nos ha venido bien a los dos, pues literalmente nos estabamos asfixiando de calor. Direis que en la peninsula esta pegando el sol fuerte tambien, y yo me rio : todo el calor que os imagineis o que suframos este fin de semana va a ser una bendicion comparado con lo que hemos sudado en Peshawar y en menor medida en la zona de Islamabad y Rawalpindi, en el centro del pais. No refresca por la noche, y en el hotel, la unica manera de conciliar el suenyo era tumbado debajo del ventilador al maximo, a pesar de ser ese aparato muy nocivo para mi salud, pues en condiciones normales no lo aguanto y me pone enfermo.
De todas formas, todo es adaptarse, y si no preguntenles a los millones de pakistanies que crecen y se reproducen dentro de sus fronteras. A demas ya nos habiamos hecho con las prendas tipicas, tanto para hombre como para mujer, con las que, a parte de estar elegante y decoroso, son bonitas y estan adaptadas al clima y son de tela fina y amplia.
Los que lo estan pasando peor seguro son los miles y miles de refugiados de la guerra que han huido de sus casas en la zona limitrofe con Afganistan. De hecho lei en los noticieros que una de la preocupaciones mayores de las agencias de ayuda humanitaria era la de proveer a los refugiados con ventiladores !!! dado que la guerra habia coincidido con la epoca mas calurosa.
La ultima vez os conte desde Quetta, y os dije que hacia calor, que era la capital de Baluchistan y que estaba rodeada de desierto. Pues resulto que en Pakistan, Quetta es considerada una ciudad de temperaturta fresca, jaja. Y nosotros creiamos que Peshawar, por estar mas al norte y ser la zona mas montanyosa y verde, seria necesariamente mas fresca. Bien es verdad que los Himalayas atraviesan el norte de Pakistan, y es en esta parte donde, debido a la altura, hace frio y las cimas estan nevadas ; pero desafortunadamente esa zona no la conocemos todavia.
Nosotros , a parte del calor, hemos disfrutado mucho de Pakistan, y todavia esperamos seguir disfrutando a la vuelta de este lapsus, pues tenemos las bicis esperandonos en Islamabad.
Como os conte, Baluchistan es zona peligrosa, y por tanto no podiamos abandonar Quetta en bicicleta. Asi que mirando el mapa decidimos ir a Peshawar, pues es la provincia que esta inmediatamente al norte. Por las referencias y consejos escuchados a otros viajeros, y por nuestro instinto aventurero, Peshawar era la ciudad que mas nos interesaba de Pakistan, y no nos lo queriamos perder, asi que decidimos ir antes quea ningun otro sitio.
Teniamos miedo que la guerra abierta en los alrededores de dicha ciudad acabara engullendo nuestra ciudad y que en poco tiempo se hiciera imposible entrar en ella y conocerla. Parece un poco frivolo, pero es asi : ibamos a una ciudad grande ubicada en una zona de guerra, pero esta aun no era total y estaba concentrada en lo alrededores. Nos informamos de que era relativamente seguro, y a pesar de la posible dificultad para encontrar hotel porque muchos estaban ocupados por refugiados, decidimos ponernos en marcha.
Despues de las sobredodis de autobus de la semana anterior, esta vez decidimos tomar el tren, que aunque mas lento, permite hacer otras cosas durante el viaje. Y lo curioso es que el recorrido es increible : para llegar a Peshawar, que es la provincia inmediatamente al norte de Baluchistan, el tren parece que de la vuelta al mundo.
Ha sido de los viajes mas duros que hemos hecho nunca : 40 horas de trakatra trakatra ensordecedor, en un tren-horno de hierro con asientos enfundados en plastico, a traves de nuves de polvo que se colaban por las ventanas, y lleno de pasajeros. Afortunadamente, a pesar de viajar en la clase mas barata, habia una litera en la que podiamos sudar en posicion horizontal. Lo mas dificil fue el calor, que siempre iba a mas. Pero fue interesante porque atravesamos medio Pakistan, y hemos visto mucha vida colgados de la puerta abierta de entre los vagones.
El tren paraba constantemente en distintas estaciones, y a veces en medio del camino, para dar paso a otro tren que venia en direccion contraria y tenia preferencia. En una de estas paradas, en Lahore, Galuh y yo salimos a comprar algo para comer, y dejamos el bolso con la camara, las gafas, el telefono, las cartas, etc en el asiento, « vigiladas » por un companyero de viaje. A la vuelta ya no habia ni bolso ni companyero…. El cabron se gano nuestra confianza, y cuando nos despistamos nos la clavo. Movilice a los uniformados, le buscamos pero fue inutil, y ahora no tenemos documentos graficos de Pakistan.
Fue una sorpresa, pues los Pakistanies nos estaban pareciendo una gente especialmente honrada, pero que tronteria ; chorizos hay en todas partes, y nunca se debe bajar la guardia .
El pakistani es una gente con la que da gusto tratar, y con la ventaja que muchos chapurrean ingles. No son pesados, no agobian ni buscan sacar la pasta del turista. Son agradables, muy educados y en general honrados. Tienen orgullo y son musulmanes de creencia fuerte y firme. Un periodista occidental no erraria en llamarles fundamentalistas, pues muchos consideran el Islam como el fundamento basico de su vida, la guia y la base para el correcto desarrollo de su vida y sociedad. Llevan su religion muy dentro, y la exteriorizan de una manera natural ; es mas visible que en Iran, por ejemplo. Pero por otra parte en general son muy tolerantes y tienen la mente abierta a la diferencia de credos y opiniones. No sienten ninguna animadversion hacia aquellos que no son como ellos.
Lei en el periodico que al dia siguiente de irnos de Quetta se lanzaron dos bombas a la ciudad. No se quien, pero indudablemente estaba relacionado con el conflicto separatista que vive esta region. Al mismo tiempo , asaltaron a una familia francesa que hacia el viaje Quetta- frontera de Iran (el inversoi del que habiamos hecho en bus dias atras). Estos iban en transporte privado. En una emboscada les asaltaron y llevaron a uno de sus miembros, un baron, secuestrado. Esto debe ser habitual en la zona por parte de grupos independentistas Baluch, y los guiris somos una perfecta moneda de cambio en su toma y daca con el gobierno.
Llegamos por fin a Peshawar, capital historica del pueblo Pastun o Pattan. Los Pastun son un pueblo aguerrido que ha habitado desde tiempos inmemoriales la tierra a ambos lados de la frontera entre Afganistan y Pakistan. Son la etnia mayoritaria en Afganistan y estan concentrados sobre todo al sur y al este de dicho pais, con la famosa ciudad de Kandahar como un de sus centros vitales… o mortales, dadas las noticias que ultimamente nos llegan de la zona.
Son famosos por haber combatido con fiereza a cada fuarza extrangera que a pasado e intentado quedarse, hecho que a ocurrido con relativa asiduidad desde los tiempos de Gengis Khan hasta hoy con la invasion de EEUU y la ayuda de muchos, entre otros Espanya.
Fisicamente tienen poco que ver con sus convecinos en el centro y norte de Afganistan. Estos son mas achinados, blancos de piel y casi imberbes. Se dice que descienden de los ejercitos mongoles de Gengis Khan, hablan persa y son Chiitas. Los Pastun sin embargo son mas corpulentos, algunos de ojos y cabellos singularmente claros y casi todos se dejan crecer imponentes barbas (algunos me recordaban a Rafa, el padre de Ibai). Son gente atractiva de piel clara, pero no palida. Hablan Pastun y son de creencia Sunita.
Son gente orgullosa y muy religiosa y conservadora ; aqui hay un monton de talibanes. Aclaro, los talibanes son de etnia pastun, pero no todos los pastun son talibanes, aunque lo parezcan. Y no muerden !!
Esta es una sociedad absolutamente patriarcal en la que muchas mujeres usan burka para salir a la calle, aunque en Peshawar era habitual verlas con el burka levantado y la cara al descubierto, cubriendose puntualmente cuando no quieren ser vistas.
Dos horas antas de llegar a Peshawar una bomba exploto a la salida de un cine, cuando la gente salia, matando a 13. Tan bruto que no tengo palabras para describirlo, y tampoco es necesario. Era el primer acto de terrorismo dentro de Peshawar desde que habia comenzado la guerra en el Valle de Swat, al norte. Tres dias despues dos bombas estallaron en un mercado de discos y telefonos moviles, matando a aproximadamente una decena, y otra bomba exploto en un control de carretera acabando con la vida de varios policias. Ese mismo dia se oyeron tiroteos y hubo mas victimas. Y todo esto a escasos cientos de metros de nuestro hotel. Decidimos que no era el mejor momento para hacer turismo, y un par de dias despues nos fuimos a Islamabad. A pesar de todo he de reconocer que durante casi una samana disfrutamos de una de las ciudades mas fascinantes por las que hemos pasado.
La guerra que tiene lugar en el noroeste de Pakistán, cerca Peshawar, y a escasos kilómetros de la frontera con Afganistán, esta estrechamente relacionada con la guerra que mantienen los EE.UU. -ayudados por la OTAN- en el país vecino. Es así porque, siendo musulmanes, dicen que es su obligación la de luchar por la causa del Islam cuando este, según ellos, esta siendo atacado, asi como la de ayudar a sus hermanos de creencia. Y para colmo, a parte de hermanos en el Islam, estos lo son tambien de sangre, pues a ambos lados de la frontera vive un mismo pueblo, el pastun, y como es lógico, los hermanos se ayudan y se protegen. Los talibanes que combaten a los ocupantes en Afganistán cuentan con el apoyo de sus hermanos en Pakistan, y se han hecho fuertes en distintas areas, entre ellas en el valle de Swat, llegando incluso a estar a 100 km de Islamabad. Los USA les dijeron a los Pakis: -oye, poneros las pilas que se os acercan- y a los Pakis no les quedo mas remedio que obedecer a su amo y poner en marcha la maquinaria de la guerra para acabar con una insurgencia que es como un grano en el culo de los Yankis.
Este es un análisis muy simple de un problema extremadamente complejo y en el que intervienen multitud de factores, tanto conocidos por la opinión publica como desconocidos.
Muchos pakistaníes dicen que el auge del movimiento islamista, los atentados terroristas y la consiguiente desestabilización de Pakistán obedece a los intereses de los americanos y de los sionistas, pues un Pakistán inestable permite a los yankis mantener sus garras sobre este pobre país con bomba nuclear. Otros dicen que es India la responsable de tanto problema.
Lo que cuesta a todas luces creer es que un verdadero musulmán ponga una bomba a la salida de un cine o en un mercado lleno de barbudos, pues lo prohibe explícita y categóricamente su propia religión. Así que quien fue? Que ocurre realmente ? Por que semejante barbarie ?
Vete tu a saber…
Peshawar es una ciudad acojonante: es grande y populosa, y como en todo Pakistan, la calle rebosa vida. Calles repletas de tiendas, otras de talleres, otras de comida… pero todas llenas de gente, de barbudos vestidos a la manera tradicional y de mujeres envueltas en telas de colores o en burkas predominantemente azules. Pero, como no es de extrañar, en la calle predomina el macho.
Pese a la tensión que se respiraba en el ambiente debido a los atentados recientes, nunca tuvimos sensación de peligro ni nos vimos amenazados. Si que éramos a veces mirados con desconcierto, como diciendo, que hacen estos aquí? Pero fuimos siempre bien tratados y ayudados. Peshawar nos parecio una ciudad salvaje, muy autentica, con mucha fuerza. Parecia el Oeste, con muchas calles levantadas y lleno de polvo. Habia al menos tras apagones diarios que podian durar horas, y el calor era exagerado. Absolutamente recomendable para quien busque experiencias fuertes; una gozada para los sentidos.
Tras todas la bombas y el consiguiente ambiente enrarecido, decidimos acercarnos a Islamabad que esta relativamente cerca.
Islamabad es una ciudad nueva y disenyada con escuadra y cartabon. Son cuadriculas de casas bajas y generalmante de clase media y alta. Los distintos barrios de la ciudad, vistos en el mapa, son cuadrados nombrados por letras del abecedario, y cada barrio esta tambien subdividido por numeros ; por ejemplo nosotros estabamos instalados en la zona G7. Es ,muy simple y soso. Cada barrio tiene su mercado, y su verde. Esta limpio , cuidado, y poco transitado. Una ciudad inerte comparada con otras ciudades de Pakistan ; sin ruidos, atascos, ni malos olores. Yo creo que se contruyo de cero, como capital administrativa, y se dejo al populacho fuera a proposito.
Lo mejor de Islamabad es que tiene muchas zonas verdes, y el olor : marihuana !! En todas las zonas verdes. que abundan por doquier, la marihuana crece de una manera silvestre y salvaje. Son bosques de plantas de mas de un metro, esta lleno!!! Y se respeta, no se corta antes de aflorar y a nadie le molesta. Y todo esta inundado con su dulce olor. Tambien hacen chocolate, muy potente , dicen . Los canabicos en Pakistan estan normalizados y fuma el que quiere, sin muchas preocupaciones. Esto no significa que lo haga todo el mundo, si no mas bien una minoria, quiza porque hay tanto que la gente no lo mira como algo « valioso ». Tambien se consume opio, y con esto el problema es mayor : escuche que hay dos millones de enganchados.
Muy cerca de Islamabad esta Rawalpindi, que es el verdadero centro popular : bullicioso, con sus mercados, sus atascos y el frenesi de una ciudad en ebullicion.
Bueno, y de ahi, sin tiempo a mucho mas, hemos volado a Xauen, donde, como he contado al principio, estoy disfrutando de esta familia que aun no conocia.
Asi que de momento no espereis mas noticias de este meravilloso viaje que hemos cortado por la mitad.
Pronto subire a la paninsula a ver a mi madre y a toda la gente que me de tiempo. Espero por tanto veros por ahi. No tengo ningun numero de telefono pues como os dije me lo robaron, asi que si alguien quiere ponerse en contacto con migo, me podeis escribir un mail a koldosalas@yahoo.com.ar
Os deseo a todos el mejor verano y GORA SAN FERMIN !!
Y que no os pille el toro…
Quetta, Pakistan: esto es ya otra historia: a nosotros nos va la marcha, cierto kaos, y sobre todo los nuevos colores, aromas, sensaciones! y en Pakistan hay, y mucho. Esto es un torvellino, esto es un cambio total, esto es un viaje!! Quiza tristemente un pais tiene que ser pobre para que la vida se viva con mayor impetu, para que la lucha diaria ofrezca variables al la rutina del estado del bienestar. Lo que esta claro es que es lo mas diferente a lo conocido, pues venimos del "primer mundo", y ese contraste, diversidad y excitacion produce una adrenalina y un gozo que nos hace sentirnos felices por lo que estamos viviendo. Amigos, este mundo es enorme, y todavia queda tanto por descubrir...
Aqui todos los hombres visten a la manera tradicional, las camisas largas hasta las rodillas, y los pantalones amplios, ambas prendas de tela fina y de colores variables; no se su nombre. Lo primero que voy hacer ahora en cuanto me decida por un color es comprar tela y pedir que me confeccionen uno; se ven comodisimos y frescos. Algunos frioleros usan un chalequillo fino, y en la cabeza o bien turbantes con motivos variables, y gorritos tradicionales como los tipicos musulmanes pero abiertos a la altura de la frente y de muchos colores.
El aspecto de muchos es el de autenticos guerreros: barbudos y corpulentos, y algunos de ojos claros! Se debe notar que estamos muy cerquita de Kandahar porque aqui hay mucho "taliban" y gente pastun. De hecho, pese a estar en la capital de Baluchistan, hay tanto baluch como pastun. Y en serio que la gente es un espectaculo. En las zonas mas rurales sin embargo la etnia mayoritaria es la baluch, dedicada al campo, mientras que los pastun son mas comerciantes.
Baluchistan es una nacion sin estado, como tantas. Bueno, es mas bien una nacion dividida en dos estados: Iran y Pakistan. Hay un movimiento nacionalista insurgente y alzado en armas (no se si se usan mucho), y cierta inseguridad. Ayer precisamente mientras escribia esto vinieron dos policias a interrogarnos y a pedirnos que no andaramos mucho por ahi, que del internet al hotel, que era peligroso. A mi no me lo parece en absoluto, y la gente es de lo mas cordial del mundo, aunque por la noche todos los gatos son pardos, y podemos ser objeto de un secuestro pues venimos bien para ser intercambiedos por sus guerreros encarcelados.
No me extranya que Pakistan no quiera soltar prenda en el tema de su integridad nacional: ayer viendo el mapa de Pakistan pudimos comprovar que Baluchistan es casi la mitad del pais; si se independizaran se quedarian en "Paki".
En las orillas de las calles hay canales abiertos de agua negra constantemente circulando a gran velocidad. Nos hemos enterado que son las canyerias que recogen todo lo que "sobra" de las casas. Por ejemplo el retrerte esta comunicado directamente con dicho canalillo, asi que cuando defecas, tu hez va a parar a ese rio de heces sigiendo la corriente y cruzando la ciudad. En nuestra calle, que es principal, el rio es bastante grande, caudalos y de corriente rapida, y ayer al llegar al hotel... se me callo una mochila!!!! tuve que arrodillarme en un charco de mierda y meter los brazos al rio para sacarla; menudo asco. Llevaba toda la carga en mi bici, pues la de Galuh estaba pinchada, y pense que podia llebarla del tiron y sin ayuda...y al pasar por el umbral del hotel, una mochila sin atar se desprendio de la parrilla y fue a desaparecer en la corriente. Hemos tenido que limpiar hasta las gafas.
El trafico y trasiego de vehiculos, personas y burros es intenso, ajetreado, y desbordante de vida, y hay un polvillo y olorcillo nauseabundo que lo envuelve todo. La calle esta a rebosar de hombres y algunas mujeres. Aqui, a diferencia de en Iran, los hombres viven en la calle, y son muchos. Hay un monton de puestos de venta ambulante, y restaurantes y garitos abiertos todo el dia. La comida muy buena, ya veremos en una semana si nos hemos aburrido, pero de momento todo sabe distinto en nuestro paladar, aunque Galuh despues de ver tanta mierda, esta empezando a coger prejuicios.
Y los precios? una maravilla, ahora si que podemos respirar tranquilos, pues el coste de nuestro viaje parece que va a bajar considerablemente. Un dolar cuesta 80 Rupias, y un plato de carne, por ejemplo, vale 45R, uno de verdura, 30R, un pan 12R, una noche de hotel barato (pero con banyo dentro), entre 200 y 400R, una hora de internet 20R y un viaje de 10 horas en autobus 700R.
Para colmo los comerciantes y hosteleros son honrados y no nos ven como ricos a los que sacar la pasta. Nos tratan como iguales, y eso no solo es bueno para el bolsillo, si no tambien para la salud mental. Nadie se nos acerca por interes, excepto los menesterosos que viven de las limosnas, y eso no danya el orgullo, si no que apena el alma.La mayoria son mujeres y ninyos, y por desgracia veo que nos vamos a acostumbrar pronto pues la cantidad de ellos es grande. Visible es tambien la opulencia y riqueza de otros, y aqui se hace evidente una gran desigualdad social. Pero tambien hay un numero alto de personas normales que en el restaurante comen carne. Hambre no se ve.
Bueno companyeros, mo voy a tirar de cabeza a la cascada. Cuando salga os cuanto mas. Aun tenemos que revolcarnos un poco mas en esta dulce mierda para contar con mas detalles e informacion
Hasta entonces, un abrazo y animo.
Hola amigos;
El parque natural de Golestan es un bosque montanyoso y frondoso que cubre un area enorme. Es verde y cantidad de rios y arroyos fluyen por doquier. Hay una carretera que lo atraviesa por su parte mas corta, poco mas de 20 km de naturaleza en estado puro, donde esta prohibido pernoctar debido a que al haber tanto rio, cuando llueve el agua se lo lleva todo, y ya ha ocurrido mas de una desgracia. Ese dia afortunadamente se nos hizo de noche justo a la mitad, y tuvimos que acampar en el bosque, donde los jabalies se convirtieron en nuestro mayor motivo de preocupacion. Galuh ya habia visto a dos animales "grandes, feos y con colmillos" cerca de la carretera mientras pedaleabamos, pero yo apenas me lo crei hata que no los vi. Iban en manadas y al atardecer se acrecaban a la carretera en busca de sobras de comida arrojadas por quienes habian pasado el dia de piknik en algun arcen. Por la noche llegamos a tener hasta una docena merodeando por los alrededores de la tienda y tuve que tirarles unas piedras para alejarles, pues aunque no daban exactamente miedo, no voy a negar que no intimidaban un poquito.
Tras dejar a tras el gran bosque, el paisaje cambio de manera radical, del verde al marron, a la montanya mas seca y pedregosa, y a zonas que por su escasez de agua estaban poco habitadas.
Seguimos ruta parando a dormir en una casa de adobe abandonada, en el medio del campo, donde pusimos la tienda dentro de la habitacion mas grande y clavando las clavijas al suelo; nuestra casa dentro de otra, curioso. Era un sitio precioso e ideal, pues estabamos guarecidos y alejados de la vista de cualquiera. Otra noche la pasamos en un area de descanso increiblemente bien preparada y cuidada, con un rio que salia directamente de la montanya, y en la mezquita de un parque la siguiente noche. Al dia siguiente ibamos con prisa pues teniamos que llegar a la poblacion con banco mas cercana, a 100 km, antes de que dicho banco cerrara, y pedaleamos como meteoros llegando en 6 horas y media, habiendo parado una hora para comer y descansar. Y es que Galuh cuando se pone no hay quien la pare.
En esta pequenya ciudad teniamos pensado quedarnos en el parque pero fue tal la expectacion que montamos que la situacion se torno incomoda. A Galuh ya la habian estado importunando mientras yo estaba en el banco. Cuando volvi al parque tres buenos chavales se acrecaron a conocernos y practicar su ingles. Tras ellos otros, y otros...hasta que en unos minutos ya habia a nuestro alrededos por lo menos veinte chavales curiosos y sin nada mejor que hacer. Era un pequenyo agobio; para colmo, entre tantos, habia un grupusculo chulito y sin educacion con cuyo lider casi acabo a hostias. El sitio no era optimo para pasar la noche, y nuestros nuevos amigos hicieron unas llamadas y nos llevaron a la oficina gubernamental de la seccion de arte y cultura, alli vimos al jefe, y esa noche nos alojaron en una casa grande con todas las comodidades habilitada como vivienda de descanso y esparcimiento para profesores, que en esa epoca estaba vacia. Los funcionarios nos trataron con una cortesia dificil de imaginar, he incluso nos trajeron la cena y, por la manyana, con el pan caliente, el desayuno. Esto es Iran; yo creo que hasta en una comisaria nos habrian tratado igual.
Nos quedaban tan solo 45 km para llegar a Mashhad, nuestro destino final sobre dos ruedas, pero a Galuh le habia llegado el mes y no se encontraba bien. –Vamos Galuh, un ultimo esfuerzo, que solo quedan 45 -, la animaba, y salimos "a ver que tal". Pero otra vez, de nuevo, nos quedamos sin record! A 30 km nos vimos obligados a coger un minibus y acabar el viaje motorizados; una lastima pues tras tantos km a uno le hace ilusion llegar pedaleando, y mas cuando ibamos a visitar al Imam Reza, tan importante para unos como Santiago para otros. Como nota curiosa: no tuvimos opcion y tuvimos que coger un autobus de 18 plazas para nosotros solos, y nos costo 4$. Aqui casi gastas mas dinero ir en bici :)
Mashhad es la segunda ciudad mas grande de Iran, y la mas Santa. Lo es porque alberga la tumba del Imam Reza, el octavo de los 12 imanes del Chiismo. Segun los chiitas, los Imanes son los doce descendientes de la sagrada familia del Profeta Muhammad, concretamente de la descendencia de su hija Fatima y su sobrino Ali.
Los chiitas tienen la particularidad de venerar las tumbas de su gente mas respetada, y los doce Imames son los mas respetados de entre todos. Creen que los imanes son las personas mas cercanas a Allah, y que pueden interceder por nosotros ante el. O sea que pueden hacer de transmisores de nuestros ruegos a Dios, pueden hacerle llegar a Dios nuestros deseos. Es por eso que miles y miles de fieles llegados de todas las partes del mundo Chiita acuden diariamente a la tumba del Iman a pedirle y suplicarle, a demas de a llorar por su martirio.
Y de estos 12 Imanes, tan solo el Imam Reza esta enterrado en suelo Irani; el resto lo estan en Arabia Saudita, en Medina y Mecca, y en Irak, en las ciudades de Najaf y Kerbala, mas alguno mas creo que en Siria. Todos ellos murieron martirizados, la mayoria envenenados por sus oponentes politicos, por los Kalifas que tomaron el poder tras la muerte del Profeta y el cual no se querian arriesgar a perder. Por eso los Chiitas le dan tanta importancia al martirio y al sacrificio, y ven su lucha como un reflejo de la de sus imanes en pos de justicia.
Se dice que el Imam Reza es el hombre mas rico de Iran, y cuando uno visita Mashhad esto se hace evidente. Qom es una miniatura comparado con esta mezquita-mausoleo y con toda la infraestructura montada a su alrededor. Yo calculo que solo el recinto liturgico es tan grande como 12 campos de futbol, e incluye centro de estudios, biblioteca, hospital, oficinas y un monton de recintos abiertos con fuentes en medio donde hacer las abluciones. Todas las paredes exteriores estan decoradas de ceramica, y la mas preciosa y variada ornamentacion. Los interiores estan recubiertos a base de pedacitos de cristal que brilla, y los suelos todos cubiertos de alfombras. El mausoleo en si es como una jaula rectangular de metal brillante con cristal al otro lado, pero con rendijas por donde poder introducil billetes. En medio en el suelo esta la tumba.
El mausoleo esta como cortado por la mitad con una parte accesible para los hombres y la otra para los hombres, y tocarla incluso, no ya besarla puede ser toda una a odisea. Es constante el flujo de gente arremolinada a su alrededor, llorando, enganchados y llorando. Todos apelotonados, agolpandose, empujando para hacer hueco, y con preseverancia, centimetro a centimetro te vas acercando cada vez mas. Tras mas de un forcejeo y con suerte, me pude acercar lo suficiente para ver que’ habia dentro: billetes, montanyas de ellos, tantos que habian cubierto la tumba completamente; por lo menos metro y medio de altura.
Galuh, al otro lado, ni lo intento. La zona de las mujeres se puede ver a traves de un cristal, y ahi si que hay que tener paciancia. Si cada hombre podria tener a 5 delante suyo antes de la tumba, las mujeres tenian por lo menos a 10. Esto es algo que hemos comprobado en Iran con bastante claridad: las mujeres son las musulmanas mas militantes. El que no se lo crea, que venga a verlo. El negro de largo normalmente domina sobre la chaqueta sin corbata.
En el complejo del Mausoleo es un espectaculo ver a los fieles, por millares y por todos lados, mostrando una fe ferviente. Rezando, leyendo, peleando par tocar la tumba, meditando, y muchos, alrededor de la tumba pero a cierta distancia, en pie, con la mano en el pecho y con la otra sosteniendo un Koran, con los ojos llorosos o lagrima en llanto, leyendo o suplicando. Hemos visto hasta a muertos ser llevados al complejo antes de ser enterrados.
Incluso a varios km de distancia, cuando la cupula del mausoleo es vista de lejos y pequenyita, cuando alguien pasa por "delante", se gira, se pone de cara a la cupulita, y con la mano en el pecho le dadica un saludo respetuoso. Incluso si va a andar dandole la espalda, se girara y hara lo mismo, puede que incluso ande varios metros hacia atras con la mano en el pecho. Por supuesto cuando estas cerca de la tumba y te quieres ir, no lo haces andando normal, si no que lo haces andando para atras, mirandola de cara.
En todo el complejo ni se puede fumar ni llevar camara, y te registran a la entrada. Yo no consegui pasarla, asi que no hay documentos graficos de esta aventura.
Mashhad en si es una ciudad construida a partir de esta tumba. Antes de morir el Imam, Mashhad no existia. El fue enterrado en un parque entre dos antiguas poblaciones, y a partir de aqui los devotos o los que querian hacer negocio de ellos, la levantaron. Hoy cuenta con varios millones de habitantes y otros tantos de visitantes anuales, y es, a perte de Santa, un gran negocio. Las zonas de la ciudad adyacentes al mausoleo son todo hoteles, en una concentracion masiva, nunca vista antes, y el resto tiendas de recuerdos, comida y otras cosas que un visitante pueda necesitar.
Entre los visitantes, como en Qom, a parte de los iranies, predominan los arabes de Irak seguidos de los afganos y pakistanies, diversidad esta que da cierta nota de color.
A parte del complejpo del Mausoleo, Mashhad es una ciudad grande sin ninguna gracia, excepto, la gracia del consulado Afgano. Asi que a dos dias de que se nos acabara la Visa en Iran, emprendimos camino rumbo a Pakistan.
Cogimos un autobus al sur, a Zahedan, 14 horas por buenas carreteras de provincia, por unas zonas bonitas, pueblecitos, mas bien verde y de terreno ondulado, para acabar en el desierto mas puro e inhospito, en Baluchistan. Zahedan es su capital, y desde ahi tuvimos que coger un pick up que nos llevo directamente a la frontera, en el medio de la nada, a hora y media de viaje. Lo curioso es que tras cruzar la frontera, seguiamos en Baluchistan, y de ahi 10 horas mas de desierto hasta Quetta, la capital del Baluchistan pakistani. Pero estas diez horas duraron mas, pues habiamos entrado a un pais que nada tiene que ver con Iran. Para empezar, hemos EMPEZADO A SUDAR. Hacia tanto calor que el AC del bus ni se notaba, este era tambien "otro bus". Y la carretera era tan mala que tras un buen bache, Galuh se quedo sin poder respirar bien. Mas que carreteras parecia un camino de cabras.
La accion habia comenzado de nuevo.
Tras treinta horas de viaje, llegamos a Quetta, desde donde escribo.
Iran es moderno, limpio, y sus hombres visten todos como Ahmadineya, con pantalones de tela, camisa, y chaqueta oscura, sin ninguna estridencia, y de una monotonia somnifera. Quiza como en Espanya en tiempos de Franco, pero sin corbatas.
En muchas ciudades, sin embargo, los jovenes van a la ultima moda, engominados casi todos y con los pelos en punta muchos. Unos cuantos se retocan los pelos de las cejas, he incluso alguno se maquilla levemente....
Las mujeres van mayoritariamente de negro, cubiertas y sin maquillaje, aunque todas se retocan las cejas. Y de las jovenes que no visten de negro largo, muchas van con el panyelo haciendo equilibrio en la coronilla, que parece siempre a punto de desprenderse, se tinyen de rubio, pues para eso son raza "aria", y se embadurnan la cara con un kilo de pote. Incluso en ciertas ciudades hemos visto a un buen numero tanto de mujeres como de hombres con la nariz recien operada y las tiriras aun en la totxa, sin ningun complejo ni reparo. Una parte importante de los mas jovenes parecen vivir en otro Iran. Esta modernidad insulsa ha sido notable en ciertas ciudades, mientras no tanto en otros lugares.
En Iran casi todos parecen pertenecer a la misma clase social, no hay una pobreza "visible", ni tampoco riqueza aparente ni exhuberancia. Es muy dificil encontrar un "cochazo", o una mansion.
En Iran hay un buen sistema de desagues, de carreteras, papeleras, barrenderos, y huele generalmente bien. Iran esta ordenado, y para lo foto es bastante uniforme. A veces parece Europa!! En Teheran Rodrigo decia con razon que si no fuera por la manera tan desastrosa que tienen de conducir, perfectamente podriamos estar en una ciudad capital europea.
Pero ahora todo es distinto, y a nosotros nos va la kanya! aunque Galuh haya comenzado ya a indigestarse...
Hola amigos, por fin de nuevo.
Ultimo dia en Iran, que ya dejamos con cierta penica tras dos intensos meses. Dos meses que se han pasado volando. Tan volando que no nos da tiempo de llegar a la frontera con Pakistan pedaleando, si no que lo tenemos que hacer en autobus. Lo cierto es que habiamos planeado cruzar a Afganistan, y no habiamos dicho nada para no asustar al personal; ahora ya da igual. Si, no me llameis loco. No queremos ser los mas valientes del cementerio, pero era una idea muy bien meditada, habiamos hablado con mucha gente con experiencia y conociamos de ciertas rutas relativamente seguras y sabiamos de otras a evitar. No seremos los primeros ni los ultimos en hacerlo; tenemos referencias de gente que ha ido y dicen que es un pais impresionante, y le tenemos muchas ganas. A demas evitariamos dar un vuelton bordeando Afganistan por el Sur, y de Mashad solo tendriamos que seguir en linea recta hasta Peshawar en Pakistan.
Bueno el caso es que, a un paso para cruzar al pais vecino (estamos en Mashhad a 200 km) ayer en el consulado nos denegaron la Visa!! Lo habiamos preparado todo menos lo mas importante. Error mio por, nuevamente, fiarme de la Lonely Planet donde claramente dice que la Visa es muy facil de conseguir, en dos dias, con fotos y fotocopias del pasaporte y 30$ solucionado. Tambien habia llamado dos veces a la embajada de Afganistan en Teheran para confirmar dichos datos, y el tonto al otro lado del telefono me los habia confirmado de manera explicita. Pues no, necesitamos tambien una carta de recomendacion de nuestras respectivas embajadas, y la embajada Indonesia no le va a dar a Galuh dicha carta porque precisamente para darnos la carta de recomendacion para la Visa de Pakistan nos hicieron firmar una nota en la que acordabamos no entrar a Afganistan. Y la embajada espanyola queza tampoco nos daria la carta. Ademas se nos acaba la validez de la Visa en Iran en dos dias. Menos mal que teniamos un plan B: preparado el Visado de Pakistan por si acaso.
Que hemos aprendido? A no fiarnos nunca mas del primer pardillo al telefono de una embajada, y a no volver a confiar en la Lonely Planet. O a confiar en todo esto, pero no de una manera absoluta, si no a reconfirmar datos o ir en persona a la embajada si es posible, aunque cueste dinero y tiempo.
De todas formas, nada pasa porque si; e igual es lo mejor que nos podia ocurrir.
Ahora tenemos que coger un bus de 15 horas al Sur a traves del desierto paralelo a la frontera Afgana, hasta Pakistan, concretamente a la region de Baluchistan, desertica tambien y bastante inestable. Probablemente dicha region nos veremos obligados a cruzarla en tren hasta Queta, la primera ciudad del "Pakistan amable" en nuestra ruta.
Bueno, y que tal estas ultimas semanas???
Pues cojonudas, como viene siendo habitual. Una pena no haber escrito de manera mas constante y detallada, pero ya sabeis, las excusas de siempre: en el campo no hay cobertura, y en la ciudad no hay tiempo.
Por fin dejamos Qom, tras 8 dias en la ciudad que la guia no recomienda ni parar. Ha sido el lugar donde mas tiempo hemos estado, y nos lo hemos pasado pipa. Prorrogamos nuestra estancia alli porque nuestro amigo Rodrigo de Barcelona, el mismo de Yemen, andaba cerca y nos quedamos a esperarle. No hicimos nada especial pero disfrutamos en esta ciudad especial.
Galuh y yo aprovechamos para empaparnos todo lo que pudimos acerca del Chiismo, y mandamos varias cajas de libros del centro de traducciones, que nos regalaron y nos enviaron a casa gratis.
Y ya despedidos definitivamente de Rodrigo, continuamos camino a Teheran; ya quedaba poco. Como los camiones no podian ir por la autopista, iban todos por la carretera pequenya paralela, igual que nosotros. Poco tardamos en recapacitar y saltar a la autopista. Llegamos a las afueras de Teheran, esta mega-urbe, al atardecer del segundo dia de pedaleo, y paramos a merendar en un parque cercano a un gran edificio que no nos merecio ni una foto. Pero para nuestra sorpresa paro un autobus lleno de guiris en el arcen de la autopista, y desde la distancia bajaron unos cuantos a retratar dicho edificio. Pues que tendra? nos preguntamos; y cual fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que era el Mausoleo de Jomeini. Y nuestra sorpresa fue mayor al enterarnos que se extendia mas alla de nuestra vista, y que era un complejo especialmente adaptado para irse de pikinik!! Que chollo, a las puertas de Teheran, un parque con extensas zonas verdas, seguridad, banyos, tiendas y hasta te gratis. Y todo esto a las puertas de la tumba del hombre mas importante de la historia moderna irani, el Ayatola Jomeini, Lider Supremo de la Revolucion Islamica de Iran. La enorme sala en la que se encontraba su tumba estaba repleta de alfombras donde relajarse, y el espectaculo de la continua peregrinacion de seguidores rindiendo pleitesia era digna de mas de una foto.
Todo el complejo esta habilitado para que los visitantes vallan y se sientan agusto; asi que puedes ir a ver a Jomeini al mismo tiempo que pasas un agradable dia de piknik con todas las facilidades a tu disposicion. Para nosotros, perfecto.
Iran es el pais ideal para acampar e irse de piknik. Si estas en el campo, puedes plantar la tienda donde te venga en gana que generalmente nadie te molesta. Asi como en otros paises como Tunez o Libia poniamos la tienda siempre cerca de alguna casa buscando seguridad, ahora esperamos a que nadie nos vea para escabullirnos de la carretera e instalarnos en la mayor intimidad posible, pues no tenemos miedo de chorizos ni criminales. Aqui no existen, pero sobran pesados con ganas de saber de donde somos y que hacemos en su pais. Me sabe mal decirlo, pero de pura maja que es la gente, a acabado por agobiarnos. Estamos asta los x de "as koyae?", que significa "de donde?" y sabemos que no es justo. Esta familiaridad y curiosidad es debida a que son gente muy abierta, y que en muchos casos no han visto un turista mas que en la tele. Son majos y estan en su tierra y tienen derecho a saber de donde venimos. Pero cuando te hacen las mismas preguntas veinte veces al dia...entendereis que acabemos hasta los x.
Pero bueno: como decia, Iran es perfecto para acampar tanto en el campo, libre, como en los parques y zonas verdes y de descanso habilitados en cada poblacion de cierta importancia e incluso a mitad de camino en medio de la nada.
El piknik con la familia y amigos es la actividad favorita de lo iranies en su tiempo libre, y de verdad que lo disfrutan. Y es por eso que hay una muy buena infraestructura montada para que la gente pueda disfrutar de dicha actividad. Cada parque esta limpio!! y bien cuidado, tiene lavaderos, banyos, mezquita, estructuras con tejado para protegerse del sol o la lluvia, y elevaciones de cemento o baldosa de mas de un palmo sobre las que colocar la tienda o la esterilla. Y todo por supuesto de uso gratuito. Por cierto que normalmente siempre llevan tiendas de campanya, pero son unas tiendas que no precisan de clavijas y que se montan solas. Toda esta infraestructura montada en torno al piknik es una bendicion para cualquier viajero; este es una de las grandes ventajas de Iran.
Bueno y por fin Teheran. Obligados a pasar solo para obtener el Visado de Pakistan, pues el de Afganistan como he dicho se supone que se podia conseguir en el consulado en Mashhad.
Teheran es una ciudad de aproximadamente 15 millones de habitantes que da miedo, como la cifra indica. Afortunadamente tiene metro, aunque de tan solo 4 lineas, asi que os podeis imaginar su congestion. En hora punta es imposible entrar a la primera; tienes que esperar al menos al segundo, y pelearte para entrar a un vagon que a mi me recordaba al Txupinazo en San Fermin. En este caso, menos mal que hay vagones habilitados excusivamente para las mujeres, pues aunque los iranies en este sentido son absolutamente respetuosos, mas de uno pecaria sin querer.
La gente en Teheran, un poco como en Qom y diferente al resto de Iran: algo antipatica y pasota; aqui no te preguntan el as koyae de los x. Es mas, en ocasiones he preguntado a gente que literalmente no ha hecho ni mirarme aunque otras veces me han llevado del brazo a mi destino. Hay de todo, y entre todo, bastantes ariscos. Menos mal que coincidimos, otra vez, con Rodrigo!! y este cule alegra a cualquiera.
No hay mucho que ver en Teheran, excepto algunos museos y exposiciones de arte. Es una ciudad moderna y relativamente bien cuidada, aunque abarrotada. Huimos en cuanto conseguimos la Visa.
Nos quedaba aproximadamente la mitad de camino hasta nuestro destino final en la frontera Afgana: 1000km, pero decidimos alargarlo para evitar la autopista en linea recta a traves del desierto. Tampoco queriamos perdernos una ojeada al mar Caspio, y tomamos ruta al Norte, al Caspio, y de ahi al Este tomando una ruta en forma de arco pasando cerquita de la frontera con Turkmenistan y evitando al maximo las autopistas.
Por cierto, una pregunta: es el Caspio un verdadero mar o es un lago tan grande que por eso le llaman mar? La verdad es que estaba un poco salado, pero para mi es un lago enorme y para Rodrigo un mar.
Teheran esta situada a los pies de la cordillera montanyosa mas importante de Iran, lo montes "Alborz"?, (la segunda va de Norte a Sur y ya habiamos atravesado una parte), y es una bonita imagen ver las montanyas nevadas alzarse inmediatamente al Norte de la capital. Para salir de Teheran hacia el Caspio, es necesario cruzar la cordillera pasando por montanyas de alturas superiores a los 5.000 metros, y el primer tramo de la subida, autopista, estaba congestionado pues era jueves (viernes nuestro) y muchos aprovechan para ir al monte o al Caspio a librarse de los humos de la capital. Subir asi fue muy duro, y ya a la tarde nos pillo la lluvia bajo un puente en construccion. Tuvimos que pasar alli la noche, con la tienda sobre la tierra humeda, la lluvia y el trafico, y sobre todo, un frio espantoso. Fue la peor noche que hamos pasado en Iran. Galuh se levanto enferma y yo, que apanas pegue ojo, peor. Una noche mas con ese frio palmariamos, y con esa enfermedad no podiamos segir subiendo. Una autentica pena pues nos quedaban por subir dos buenos puertos, pero luego venia una bajada larguisima y preciosa. Sin exagerar a lo mejor eran 50 km de bajada apenas ininterrumpida entre paisajes agrestes de expectacular belleza. Pero menos mal que fuimos rapidos a puerto seguro pues al dia siguiente amaneci con la mayor diarrea en 6 meses de viaje. Asi que sin mucha resistencia hice caso a Galuh y cogimos un bus hasta Sari, una ciudad alejada de las montanyas donde poder curarnos y de paso ver el chorreo orgasmico del Barca al Madrid.
Estabamos en la llanura entre el "mar" y la cordillera, toda ella dedicada a cultivos, y muy productiva debido a la abundancia de agua. Entre los cultivos predominaban los de arroz y trigo, una combinacion curiosa, secano y regadio. Por cierto que el arroz irani nos ha sorprendido por su calidad. Es caro, entre dos y cuatro dolares un kilo, pero es el mejor arroz que hemos provado, y lo dice Galuh que es una experta. Y lo cocinan muy bien, a veces parece que se te disuelve en la boca. Lo cocinan una vez pero sin que se haga mucho, lo sacan de la oya y en el fondo de la misma ponen sobras de pan, una capa, y sobre este vuelven a colocar el arroz, y lo vuelven a cocinar. Cuando esta terminado, el pan esta tostado, es crujiente, y tiene incorporada una deliciosa capa de arroz.
Seguimos ruta, tocamos el Caspio con las manos,y siguiendo al Este muy cerca de la orilla por una carreterita preciosa, que luego se convirtio en camino hasta que este acabo en un puesto de control de unos guardas forestales. Estabamos a las puertas de un parque nacional, de la marismas de Mainkane, dedicado a la acogida y proteccion de mas de 200 clases de aves, en su mayoria maritimas migratorias. Pero como eramos extrangeros necesitabamos de un permiso especial para atravesarlo, y dicho permiso solo se podia obtener en una ciudad a 40km, asi que nos quedamos con las ganas y seguimos ruta por otra via dando una pequenya vuelta. Por lo menos en un paseo por los alrededores vimos un faisan...
Hemos tenido suerte de pasar por esta zona. Segun avanzabamos al Este, los cultivos de arroz desaparecian y el trigo y las amapolas empezaron a dominar el paisaje. Pero no era llano; habiamos dejado ya el Caspio a la espalda, y nos adentramos a traves de un largo y amplio valle, con bosque en las alturas y verde del cereal el resto. Precioso, al principio el paisaje me recordaba muchisimo a Cantabria, y tambien el clima y la visibilidad en dia nublado; mas adelante cambio algo y me parecio entrar en un valle amplio de Euskadi, concretamente en Sakana.
Una noche dormimos en casa de unos aldeanos que nos agasajaron con los mejores productos de su tierra: lacteos, arroz, pan, carne.... el mejor desayuno del vieje: gracias Sr y Sra Ali Baba. Le pregunte a ver si podia poner la tienda en una tierra que no sabia que estaba recien sembrada, y nos obligo a quedarnos en su casa.
Otro dia lo pasamos en Gorgan, capital de provincia, con un nuevo amigo del couchsurfing, Mohsen, que nos trato de maravilla; otro dia en el campo... y al dia siguiente parti otro radio y acabamos en una localidad pequenya donde habia el mejor mecanico de bicis que hemos conocido y le dio un repaso a la mia. Tuve que pegarme con el para que me dejara pagarle, y eso que era de condicion humilde! y acabamos comiendo en casa de unos del pueblo.
Y asi, picando de aqui y de alla, y siempre en buena sintonia con el ambiente, fuimos avanzando direccion Golestan, el parque natural mas importante de Iran.
No tengo tiempo companyeros, me tengo que ir, Galuh esta tirandome de las orejas. Sigo desde Pakistan, InsyaAllah. Os quiero. PD Isa saludos a la familia y suerte a Dani. Dile que llevamos mas de mil km!! No los contamos pues aun no he instalado el cuenta kmtrs, y a esta altura creo que paso. Eso, mas de 1000. Fernando tu si que no paras; me encanta que sigas ahi. Un abrazo.
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Hola de nuevo:
Como os contaba a 40km antes de llegar a Kashan hay una importante instalacion nuclear, y nos habian comentado que al pasar procuraramos no mirar mucho a los lados. La zona es desertica o semidesertica pero esta rodeada de montanyas por el Noroeste. Ya bastantes kilomentros antes de la planta, senyales en la carretera prohiben sacar fotos y parar el coche. El problema para nosotros fue que era ya tarde, estabamos cansados y amenazaba tormenta; de hecho estaba ya lloviznando. No teniamos escapatoria, pues estabamos en zona de riesgo...y para cobijarnos de la lluvia fuimos a lo que parecia una antigua construccion: la habian enterrado para que no se utilizara como refugio! seguimos un poco mas alante y vimos otra especie de construccion de color tenue,- vamos ahi. Y al acercarnos mas nos dimos cuenta de que era un refugio militar con defensas antiaereas. Y alli nos percatamos del tinglado: estabamos en medio de una zona de guerra; las baterias antiaereas se extendian kilometros en linea recta y con los canyones apuntando al cielo. Habia trincheras, zanjas y puestos camuflados en cada tramo, y asimilamos que nos estarian mirando hasta los pelillos de las narices con prismaticos. Asi que cruzamos la zona sin mirar mucho para los lados y pidiendo al cielo que no descargara en ese momento. Esa noche durmimos en un lugar precioso, entre montanyas verduzcas (toman un tono verde porque estan plagadas de pinchos del mismo color; no es hierba), refugiados del viento, de la amenaza nuclear, y alejados de la carretera.
Kashan es una de las ciudades mas antiguas de Iran, y es relajada y un buen punto para tomar un respiro. Su zona historica es de adobe, material muy utilizado en toda esta parte de Iran, sobre todo en los pueblos. Dichos pueblos de adobe combinados con los campos de color pardo y el aire frio de gota en la nariz me recuerdan mucho a la Castilla que conozco.
Kashan tiene 400 palacetes que fueron hogar de otras tantas familias pudientes de la ciudad. Dichos palacetes eran obras de artes en si mismos, por la decoracion, los relieves y la arquitectura. Lo sorprendente es que hubiera tantos en una ciudad relativamente pequenya. Estuvimos visitando uno que concretamente habia sido propiedad de un comerciante de alfombras, y la verdad que tuvo que haber vendido muchas para hacerse un txoko asi.
Al de un par de dias en Kashan emprendimos camino de nuevo hacia Qom. Habiamos salido perezosos, al mediodia, y el dia prometia y derrochaba luz.Y tras no mas de 15 km, todo cambio: el viento empezo a soplar con fuerza del Norte, de cara, y al frente se aparecieron enormes nubarrones oscuros y el viento a cada momento soplaba con mas fuerza, hasta que en una racha a Galuh la tiro literalmante de la bici. Era imposible avanzar, y las primeras gotas empezaban a caer, asi que habia que buscar cuanto antes algun refugio...en medio de la nada. Era una zona desertica donde nada habia para protegernos del viento excepto una pared construida por la mano humana, y afortunadamente dimos con una especie de taller abandonado entre nuestra carretera y la autopista. Parecia vacio y las puertas estaban cerradas, y al de un rato de quietud alguien salio; habia una habitacioncita con alfombra, independiente del taller que parecia en ruinas. Habia tres tios comiendo y estaban preparando una sesion de opio pero, como es de imaginar, nos dieron refugio y nos acomodaron. Aprovechamos para comer la comida que traiamos ya echa de Kashan, y nos dispusimos a esperar ahi hasta que amainara el temporal. Por lo menos a los tres no parecimos importunarles la fiesta, y se pusieron hasta arriba de fumar. Esto que fumaban, y que con el tiempo hemos descubierto que es bastante popular aqui, consiste en la pasta de la amapola, que dicen sale al rajar el tallo. No tiene ningun proceso quimico, no es heroina, si no su materia prima sin procesar. Eso es lo que he entendido. Me conto mi padre que antanyo a los jubilados, con la pension mensual tambien les suministraban su racion; e imagina que se lo quitaria el nieto, jejeje. Es como una piedra marron y dura en frio, pero se reblandece con el calor; se parece mucho a nuestro txokolate. Y como es tan natural y la tienen de todo la vida, ademas de por que la consume tanta gente; no esta considerada harram o pecado por algunos. Esta prohibido por la ley, pero hay ayatolas que han dicho que si se consume "responsblemente" no pasa nada ( de hecho alguno tambien se pone). Y asi con esa cortina de humo se evita mencionar otra realidad, y es que si algo esta bueno, es facil abusar, y que engancha y destrulle, como muchas drogas.
El tiempo no mejoro, y se hizo de noche. Los fumadores llamaron a un familiar que hablaba ingles y era un alto cargo de una empresa, y nos ofrecio a llevarnos a muchas casas a pasar la noche: "I'm at your service" no paraba de decir Mr Murtezar. Le convencimos para que nos dejaran quedarnos en esa pequenya habitacion por esa noche, y asi fue. Por la noche los "malos" volvieron a "nuestra" habitacion a fumar otro poquito, y fijaros que malos tan malos que hasta estos nos trajeron agua, queso, pan, melon y tabaco, y eso que ya teniamos cena.
Mr Mrtezar ha estado llamandome casi diariamente (algunos dias mas de una vez) para preguntarnos que tal estabamos, si necesitabamos algo y que estaba "at your service".
Al dia siguiente nos fuimos tras dejar la llave bajo la piedra como habiamos acordado, y con ganas de hacer kilometros libres del viento salimos al galope.
20km con Galuh pletorica de energia dieron paso a otro vendaval de viento en contra. Otro nuevo dia desmoralizante: no disfrutamos absolutamente nada. Ir llaneando y a 6 o 7km por hora, con ese soplido ensordecedor y ver que estas luchando contra algo que no puedes ver pero solo oyes, es lo mas duro que puedes sufrir sobre una bici. Galuh y yo preferimos subir que bajar con fuerte viento en contra, y aqui juega mucho la cabeza. El viento en contra, cuando es fuerte y continuo, te vuelve loco. Pero aun y todo no llegamos a tirar la toalla y poco a poco fuimos haciendo kilometros, para asi al dia siguiente llegar a Qom a buena hora.
Qom es el centro religioso y teologico de Iran. Mas de 100.000 jovenes de todo el pais y de otro paises estudian aqui Islam, concretamente el Islam Chi'ita. Es tambien un centro de peregrinacion por la presencia de la tumba de una Santa del Islam, una tal Masoumeh, alrededor de la cual se a construido una mezquita preciosa y de enormes proporciones. Esto esta lleno de iraquies, afganos, y pakistanies sobre todo que han venido en peregrinacion. Ni un turista occidental. Es una ciudad muy religiosa, y eso se ve en las vestimentas de unos y otras. Aunque el habito no hace al monge, como comprove con mi amigo Ali, un estudiante para clerigo, ya casi clerigo oficial que solo pensaba en lo unico: sexo. Estaba casado pero su impetu y deseo no estaban saciados: queria probar muchas muchas! que ganas tenia el chaval, habia visto demasiadas peliculas quiza.... El se metio a clerigo por vocacion, como casi todos, pero las hormonas le estaba jugando una faena irresistibel. Decia que no se sentia en condiciones de ir a decir a la gente que fuera buena cuando el era el "peor", y estaba confundido. Por supuesto tambien fumaba de lo uno y de lo otro escondidas hasta de su mujer. Yo pase en su casa una noche de futbol y que su mujer no estaba, y echamos buenas risas, aunque en un punto determinado me dio un discurso de religion, de verdadero clerigo, tras el cual no pude decir otra cosa que Amen, cabron!
En Qom ciertamente no hay mucho que ver excepto mezquitas y escuelas religiosas. No es en absoluto una ciudad de turismo convencional; sin embargo llevamos casi una semana y hemos disfrutado un monton. Es una ciudad especial por la religiosidad, los peregrinos, y todo lo que se mueve a su alrededor, y es donde hemos visto las caras mas bonitas de Iran, curiosamente.
Galuh y yo hemos aprovechado para coger toda la informacion posible sobre el Chi'ismo, esta secta del Islam, y hemos hablado con algun ayatola y con muchos entendidos, y nos han dado mucho libros. Hemos incluso conocido a la comunidad Indonesia que esta estudiando aqui.
La comida de Iran esta francamente buena y es muy sana, pero en las casas. En la calle domina la hamburguesa y los pinchos con arroz; la oferta es muy limitada. Por eso y por que debemos gastar poquito, desde que llegamos hace un mes hemos comido solo tres veces en la calle; el resto, o nos han invitado a comer con alguna familia o hemos cocinado.
Normalmente cocinamos mucho arroz por la noche, para la cena, y lo que sobra para el desayuno, y al mediodia comemos pan con queso o yogurt, tomate y pepino. Aqui tienen mucha aficion a los productos lacteos, y el yogurt por ejemplo lo pueden tomar mezclado con todo. Es una comida que para nuestra desgracia no pica nada, pero es sana y de hecho es dificir encontrar personas obesas, tanto hombres como mujeres.
Bueno me tengo que ir, por hoy no tengo mas tiempo.... a ver si la semana que viene os puedo contar mas sobre Iran...
Agur ta abrazoak
Otros cicloturistas que conocimos en Yemen nos informaron de que en Iran apenas hay carreteras alternativas con poco trafico, y la idea de la autopista nos asustaba. Pero afortunadamente en general hemos conseguido evitar grandes vias, y casi siempre hemos encontrado el camino perdido. De hecho, sobre aproximadamente 800km rodados en Iran, tan solo algo mas de 200km los hemos hecho sobre autopista, y porque realmente no habia opcion, excepto dando "la vuelta al mundo".
Un amigo nos dijo que desde Persepolis habia una carretera alternativa, pero que no era recomendable pues en las montanyas habia bandidos y estaba poco transitada. Nos dijo tambien que en esta epoca del anyo habia familias de pastores nomadas de ascendencia turka con sus ovejas... Montanyas, sin trafico, pastores.... por favor que tentacion! y fuimos de cabeza.
Cuatro noches durmimos con familias en poblaciones de la zona, y dos noches durmimos proximos a los campamentos nomadas, y fue una gozada. Provienen de la region del sur Shiraz, a unos 500km, region seca y calurosa, y son Iranies aunque hablen un dialecto turco. Todos los anyos por estas fechas, en primavera, llevan a sus ovejas y cabras al norte, donde estabamos, y se pasan rumiando por aqui tres meses. En verano se vuelven a marchar, mas al Norte, y pasan otros tres meses; y los seis meses de otonyo e invierno los pasan en su tierra. Todos estos desplazamientos entre una zona y la otra los realizan en camion o camioneta, pues las zonas distan unas de otras cientos de kilometros. Y en estos campamentos va hasta la abuela; ponen un cercado, unas tiendas, y todas las manyanas se llevan las ovejas a pastar por ahi y por la tarde vuelven. En el campamento se quedan las mujeres y los hombres viejos, preparando la comida, y todo lo necesario. Y aunque nos costaba un monton entendernos, estaban muy contentos de que estuvieramos ahi, y literalmente alucinaron cuando vieron que de las alforjas sacamos una tienda de 2 kilos! y esterillas, y sacos... y que en 2 minutos habiamos montado tambien nuestro campamento. Una mujer nos obsequio con unos caramelos de queso extraordinarios, eran como bombones blancos, durisimos, de queso fuerte y salado, que se va deshaciendo poco a poco en la boca, es casi como comerte una cabra.
Este recorrido fue en general precioso, verde y montanyoso, y con un par de calcetines en las manos y haciendo deporte el frio era aguantable. A demas afortunadamante apenas nos llovio y el viento en contra era aceptable. Tuvimos, eso si, que sibir unos cuantos puertos de los buenos, y esta vez Galuh cogio su ritmo y sin bajarse ni una vez hicimos cima. Galuh esta cada vez mas fuerte, y ahora dice que "le ponen"los puertos. Es un sensacion que tambien siento yo, son pequenyos "challenges"... no me sale en castellano. Lo importante es llevar tu ritmo, no intentar ir mas rapido de lo que puedes, y acabas subiendo a cualquier sitio, aunque tarde, llegas.
Hubo un tramo concreto de 30km que la policia no nos dejo hacer solos y fuimos obligados a montar las bicis a la parte de atras de su pick up. Decian que habia bandidos, y bueno, de mala gana y tras una discusion aceptamos a que nos llevaran, aunque nosotros pediamos que nos escoltaran...
Hemos comvivido con varias familias, y con una de ellas llegamos a estar tres dias, y casi no nos dejan irnos. Habiamos llegado a Abadeh un dia frio y lluvioso, pero no teniamos ganas de vida social. Estabamos esperando a que dejara de llover para plantar la tienda en un parque, pero la noche se acercaba y eso era un diluvio. El unico hotel costaba 30$!, y no teniamos otra opcion que esperar, a acada momento mas ateridos por el frio. Entonces aparecio Hamed con su mujer Hengame en coche, paro al lado y nos ofrecio ir a su casa. Aceptamos, que otra cosa podiamos hacer? Nos trataron como a reyes, y yo tuve la posibilidad de ser introducido en el grupo de amigos de Hamed, todos de mi edad o menores. Jugamos a futbito, echamos cigarros y todos se portaron genial con migo. Como casi todos eran camioneros, una noche montamos siete en la cabina de un trailer y fuimos a un descampado lejos. Hicimos una hoguera, se liaron unos petas, y estuvimos cantando y bailando a su alrededor mientras nevaba!! en eso consistia su fiesta, a falta de dicotecas... y para que??
Por cierto que no creais que por muy fuerte que este uno sobre una bici, tambien lo va a estar jugando a futbol. Los musculos que se egercitan no tienen nada que ver en ambos deportes, y tras un partido estuve tras dias con agujetas hasta en los brazos!! Y durante el partido me pesaban hasta las zapatos, que quemada.
Seguimos camino, y esta vez si que no habia opcion: los 200km que nos separaban de Esfahan los tuvimos que hacer por autopista. Estas vias, a parte de su peligrosidad y falta de belleza, pueden resultar una trampa pues el abastecimiento de productos de primera necesiad esta muy limitado al no atravesar poblaciones y aun siendo por donde mas coches pasan, todos van rapido y a lo suyo. Las gasolineras suelen ser puntos de encuentro, pero un dia para conseguir agua para hacer la cena tuvimos que pedirsela a una familia que habia parado a cambiar los panyales a un bebe.
Esfahan es dicen una de las ciudades con mas atractivo de Iran, y demos fe de ello. Tiene muchos jardines, un hambiente relajado, y algun punto de interes turistico bastante especial, como la gran mezquita, los puentes y, sin lugar a dudas, la catedral armenia. Muchos armenios llegaron a Iran huyendo de su holocausto, este sin mayuscula conforme a una regla ortografica impuesta por las grandes ( y a veces parece que unicas) victimas mundiales. Y estos " victimas menores", los armenios, se quedaron y diseminaron por varios puntos de la geografia irani. En esfahan concretamente son una comunidad importante; son cristianos y tienen su propia lengua. Hace 600 anyos construyeron una catedral cuyos frescos respresentando la vida de Jesus dejarian en extasis hasta al mas ateo.
Y es el arte y el buen gusto lo que mas me llamo la atencion en Esfahan. Una paseo por las calles comerciales donde se vende artesania es como una visita a un enorme museo: como trabajan estos tios! el cobre, la ceramica, el cristal, las alfombras...sus pinturas. Y hay muchas exposiciones con obras verdaderamente bonitas.
En Esfahan, tras dos noches en hotel, por fin estrenamos el couchsurfing. Pasamos dos dias en casa de la familia de Hamid Reza, un guia turistico muy majo, y al tercero y tras haber pasado la revision a las vicis y yo cambiar las dos cubiertas, salimos direccion Kashan, una de las ciudades mas antiguas de Iran y ya proxima a Qom.
Tras 10 km, en una bajada y con plato grande...krakrakrakaaa!!! ese aparato que cambia la cadena de pinyon, que se encuentra vertical bajo los pinyones y que ya tenia torcido desde Sudan... troncho!! literalmente se partio, valla desastre y valla suerte a la vez. Si esto me pasa en Sudan o Yemen, lo habria tenido muy dificil para cambierlo. Afortunadamente Iran es un pais moderno, y concretamente en Esfahan les gustan muco las bicis, asi que pude comprar un Simano nuevo, cambiarlo y seguir camino al dia siguiente. Ahora con cambios y cubiertas nuevas, parece que tengo una vici voladora, jajaja. De todas formas la rueda de atras la tengo ahuevada, y eso no tiene arreglo excepto cambiendola, pero como de momento aun no afecta mucho, seguire con ella.
El primer dia de camino a Kashan fue poco menos que horrible. Teniamos que hacer los primeros 40km por autopista para luego desviarnos a la derecha a una carretera antigua, y queriamos llegar al cruce con la carretera vieja, pues alli habia una gasolinera donde posiblemente tendrian tele donde poder ver el partido de Champions entre el Barca y el Bayern. Pues se paso todo el dia lloviendo de menera intermitente, y nosotros nos pasamos el dia "de puente a puente y tira que no nos lleva la corriente". Buscamos refugio en un puente o bajo una carretera que cruzaba la autopista por encima, y cuando dejo de llover un poco, seguimos camino hasta que nos pillo la lluvia proximos al siguiente puente, donde de nuevo nos refugiamos. Seguimos y el tercer puente volvio a convertirse en nuestro cobijo. es total no habriamos andad mas de 20 km, y es muy triste esperar a que deje de llover mientras se hace de noche bajo un puente en la autopista. Y me iba a perder el partido! Ya tarde un camion paro debajo del bendito puente para tapar la carga, y tras enterarse de nuestra situacion se ofrecio a llevarnos a la gasolinera del cruce, a lo que aceptamos encantados. Direis que somos unos tramposos, pero como dije al principio, no queremos batir nigun record. Y la gasolinera tenia una pequenya mezquita para dormir sin calarnos, y los empleados nos metieron en su cuarto donde pudimos cocinar la cena al calorcito de la calefaccion, pero no tenian television!!! y el unico edificio cercano era un fuerte militar rodeado por un muro y vigilado con garitas,pero aun y todo prove suerte. El partido era tarde pero fi y les pedi por favor que me dejaran entrar a ver el partido y tras hablar con los mandos, llorarles un poco y las correspondientes identificaciones, me dejaron pasar, vi el partido y hasta me dieron te. Aqui hasta los militares son buenos con los extranjeros; no enteindo por que ese empenyo con criticar a "the exil of evil", Iran, el diablo mismo, uuuuuuh. De hecho le tuve que mandar callar a un soldad que no paraba de agobierme con preguntas y no me dejaba concentrarme y disfrutar de semejante goleada.
Los dias siguientes fueron muy bonitos y no nos llovio durante el dia. Circulabamos por carreteras de pueblo intransitadas y aunque habia montanyas, no tuvimos que subir ningun gran puerto, y cada momento estabamos mas cerca de la gran planta nuclear de Kashan.....
Lo tengo que dejar aqui, a ver si luego puedo seguir...si no no se cuando.
Un abrazo a todos y perdon por las faltas que tengo prisa y no puedo corregir.
Y por fin desde Iran.
Siento mucho no haber escrito nada antes, lo siento por quien estuviera disfrutando del vieje con nosotros y esperando noticias.
La verdad no hemos tenido la oportunidad ni el tiempo suficiente ante un ordenador, espero que me perdoneis. Ayer cuando me conecte tenia mas de 70 nuevos emails. Para colmo internet aqui es relativamente caro; cerca de un dollar la hora.
Bueno, Iran, que pais, que gente... Me parece que me estoy repitiendo; casi siempre empiezo igual, pero es que estamos teniendo suerte y visitando paises que merecen ciertos superlativos.
Iran en concreto es el pais mas hospitalario por el que hemos pasado antes, y pictoricamente es tan grande y diverso que es un disfrute constante para los sentidos.
Llegamos hace casi un mes, dos dias despues de haber empezado oficialmente la primavera: al segundo dia del anyo nuevo persa. El pais entero estaba de vacaciones, y celebrando, y llegamos percisamente a Shiraz, ciudad turistica por excelencia: estaba todo a tope.
Ya en el mismo aeropuerto la amabilidad de la gente nos sorprendio. Fuimos tratados de manera especial tanto por el personal como por todos los viajeros que alli habia, muchos de los cuales iban a La Meca aprovechando las vacaciones. Salimos del aeropuerto ya con varias direcciones en la libreta para pasarnos a comer en nuestro camino al norte.
Habiamos contactado con un personaje del couchsurfing para supuestamente alojarnos en su casa, asi que del aeropuerto fuimos directamente a encontrarnos con el. Era un chaval joven que lo primero que me dijo al verme con el palestino fue "como los terroristas"... Como??? era lo que menos me podia imaginar en un pais como Iran. por que? le pregunte -Porque en Palestina los ninyos de 8 anyos tiran piedras a los militares. No merecia ni respuesta. Pero que en la Republica Islamica de Iran alguien me hablara asi de los palestinos, fue un asorpresa, aunque no la unica.
Este chaval con cerebro de hormiga nos llevo a su casa, lejos del centro, y cerca del atardecer, y se tiro una hora hablando por telefono con su novia. Cuando termino, nos dijo que desafortunadamente la casa era muy pequenya y no nos podiamos quedar, pero queria quedar con nosotros los dias siguientes para pasear. Y nos lo dices ahora??- estaba anocheciendo y nos fuimos a encontrar alojamiento con prisa y cierto cabreo; nos habia hecho perder el tiempo y para colmo era un personaje sin interes alguno.
Anecdotas sin importancia aparte, la primera gran sorpresa en Shiraz fue el precio relativamente alto por la pension mas barata : 12$. Por supuesto esta pension la encontramos tras dar una patada a la Lonley Planet por incompetente; el hotel mas barato segun esta guia fotocopiada costaba 18$. LP nos esta demostrando su inoperancia a cada dia y en cada pais. Van a una ciudad, buscan tres hotelillos y la gente cree que son los unicos y mas baratos; pero a nada que te mueves un poco, descubres lo poco que se han esforzado. Parece que estan tan encumbrados que no necesitan hacerlo bien para vender mucho.
Guias a parte, Shiraz fue para nosotros el bautizo en Iran y una sorpresa por diferentes motivos:
Para empezar la cantidad inmensa de turistas locales, y esto esta en relacion con la enorme clase media en la sociedad irani. No son ricos, pero tienen lo suficiente para irse de vacaciones con la familia a la otra punta del pais.
Nos sorprendio tambien la propia ciudad de Shiraz por su urbanismo, su limpieza y su belleza y comodidad. Parecia una ciudad europea, con anchas avenidas y jardines, sin basura, con papeleras! Aunque al entrar al bazar, la imagen europea afortunadamente se difumino.
El arte de los iranies y su buen gusto es algo que se deja notar desde el primer dia. Su artesania es "de la cara", no como la que vendo en verano en el paseo. Cada detalle es de una perfeccion extrema.
Otra gran sorpresa han sido los iranies en si, sobre todo los varones jovenes. Van a la ultima en moda, en peinados e incluso en aromas; hay un monton de metrosexuales, y algunos incluso se maquillan. Bueno esto ultimo no es tanto propio de metrosexuales sino de puramente homosexuales, y es que solo les falta la pluma. Las chicas jovenes en Shiraz tambien iban casi todas maquilladas y con el velo a la mitad de la cabeza, muy modernas; pero he de decir que saliendo de Shiraz el ambiente ha cambiedo; en poblaciones mas pequenyas, tanto ellas como ellos visten mas discretos, y aqui en Qom, donde estamos ahora, una mayoria aplastante de las mujeres van absolutamente de negro.
Y los hombres visten casi todos elegantemente y a la manera europea; un apena pues atanto a Galuh como a mi nos encantan los trajes tradicionales; en ese sentido extranyamos Yemen, aunque tambien es bonito que cada pais sea una historia a la hora de vestir, no? Lo que me da gracia es que se jacten de NO SER ARABES, de ser diferentes, para luego ir copiando a Occidente en todo. No seran arabes, pero a veces tampoco parecen ellos mismos.
Otra cosa que salta a la vista es como disfrutan los iranies del piknik, y mas de vacaciones. Todos llevan en el maletero o en la baca tiendas de campanya sin clavijas que se montan solas, y con esterillas las plantan en cualquier sitio. En Shiraz era tan exagerado que estaban en las aceras y en cualquier rincon vacio, uncluso en el verde del centro de una avenida, entre dos carreteras! Y si no hay tienda no pasa nada, buena es una esterilla y unas mantas. Se juntan para pasar el dia, cocinan en el campingas y se echan buenas siestas.
Y claro, de nada sirve una esterilla si no es en familia. Este es un dato que me encanta de la sociedad irani: su unidad familiar. Van todos juntos, desde los abuelos, tios, padres, hijos mayores, nietos... y hasta los hijos adolescentes!! todos juntos pasean y hacen piknik, y como los chavales no estan de resaca, pues lo difrutan tan bien.
Por cada familia que pasabamos cerca nos invitaban a comer y a pasar un rato, y en ocasiones no aceptaban un no por respuesta; nos llegaron a agarrar del brazo y llevarnos a rastras a donde los suyos. Hay un dia, el 13 del anyo nuevo persa (el treceavo dia de primavera) que se van de piknik todas las familias de Iran; podria homologarse con el 24 de diciembre en nuestra tierra en que todas las familias cenan juntas. Existe la leyenda de que un 13 de anyo nuevo hace muchos anyos un terremoto sacudio Iran causando graves danyos. Es por eso que todos los anyos en esa fecha todos deben salir de casa, "por si acaso".
Un nuevo problema ahora es la comunicacion, pues hemos pasado del arabe al farsi, y ahora si que no nos enteramos absolutamente de nada, ni de las senyas! Valla idioma mas jodido que tienen estos, no me suena nada, excepto "vale" que significa "si". Para decr con senyas que no, hacen un aspaviento con la mano que a nosotros nos sonaba al principio a "vete a cascarla, largo, largo". Yo casi hasta me ofendia. Algunos no entienden ni el gesto de los pulgares hacia arriba indicando que "bien, vale". Menos mal que los iranies son honrados y no enganyan con los precios, pues estamos realmente a su merced.
Djamos Shiraz por la unica via, la autopista, en medio de un trafico denso de coches hasta arriba, pues los piknik requieren mucho equipaje y las familias son numerosas, y paramos a comer de camino en casa de un personaje muy interesante que habiamos conocido en el aeropuerto. Esta fue la primera experiencia en una casa irani, pero no la ultima; pues la hospitalidad irani no tiene limites. En cuanto nos acercamos a cualquier poblacion, sin habernos siquiera bajado de la bici, ya tenemos alguien en coche o en moto circulando a nuestra vera que nos ofrece comer o quedarnos en su casa. Muchas veces esta siendo un problema rechazar tanta muestra de hospitalidad, y mas cuando la mayoria aqui no hablan ingles. Y cuando aceptas quedarte en casa de alguna familia les haces felices; cuando les dices que te vas se apenan, y nos han llegado a aplaudir en masa por decidir quedarnos un dia mas. Es tan exagerado que mientras eres su huesped no te dejan pagar absolutamente nada, ni el internet, ni siquiera los vicios!! te abren hasta los caramelos y cuando te vas a ir te dan comida para el camino. Son situaciones embarazosas pues no somos buenos "recibidores". Fijaros hasta que extremo que un amigo catalan se hospedo dos dias con una familia y al irse le compraron hasta el billete para su siguiente destino a varios cientos de kilomentros.
Todo esto esta muy bien y es muy bonito, sobre todo porque nos permite ver los hogares por dentro, verdadera alma de cualquier sociedad. Y curiosamanete ven poco la tele! Durante las vacaciones, que se juntaban las grandes familias, la caja tonta permanecia siempre apagada, y revueltos pequenyos con mayores jugaban, hablaban y reian.
El problema es que somos unos huespedes tan especiales y sienten tanta curiosidad por nosotros, que requerimos de toda la atencion, y al final del dia acabamos con agujetas de tanto sonreir. No disponemos ni de un momento de privacidad ni espacio para nosotros, y al final logicamente nos cansamos. Echas en falta incluso el poderte tirar un pedo a gusto, y por eso, para evitar un mal de estomago, ahora tratamos de dosificar tanta hospitalidad.
Visitamos Persepolis, el corazon de el antiguo Imperio Persa, del que tan orgullosos se sienten. El Imperi Persa creo que vivio su apogeo hace 2500 anyos, llegando a las puertas de Grecia al Oeste, Ethiopia al Sur, e India y China, creo que incluso Mongolia al Este, un pedazo de imperio, valla, ni el Bush. Los restos arqueologicos de la que fuera su capital la encontraron unos franceses hace tan solo 60 anyos, y es un monton de piedras dignas de visitar. Lo curioso de este emplazamiento es que su estilo arquitectonic tiene influencias griegas, romanas, egipcias y orientales. Los relieves estan muy bien conservados y muestran a los representantes de todos los pueblos bajo el control de Dario (el Jefe) afreciendole a este los "productos tipicos de cada region" como ofrendas.
Pero lo mas impresionante de este sitio arqueologico fue la inmensa avalancha humana que habia acudido a visitarla. Cualquier festival en el que he estado se le queda pequenyo, incluso el de Ortrigueira, y de lejos. Los templos se encuentran elevados, y a los pies hay pinares y campos, los cuales estaban todos ocupados por tiendas de campanya, coches y familias. La organizacion ejemplar, con servicios, agua, aparcamientos... y la parecia que se habia juntado Iran entero a las puertas de la capital de Su Imperio. Y ni un turista extrangero. Pero una ocasion especial para hacer un analisis sociologico.
Otro motivo de sorpresa: el frio!! no veais cuantas veces nos hemos cagado en la primavera irani, es un timo, y mas en determinadas montanyas donde hemos pasado noches a bajo cero y en la tienda. Si hasta nos ha nevado!! Menos mal que trajimos sacos pensados para Europa en invierno, pues el viaje en un principio llevaba esa direccion, y eso nos ha prmitido al menos no morir congelados algunas noches.
Bueno amigos, por hoy lo tengo que dejar que se me hace tarde. Pensabamos dejar hoy Qom, pero Rodrigo, un amigo catalan que conocimos en Sana'a y con el que coincidimos casi de casualidad tres veces durante nuestro periplo por Yemen viene manyana, asi que hemos decidido esperarle para disfrutar de un dia con el. Es por eso que si Dios quiere manyana seguire con la historia y a ver si me pongo al dia, aunque sea con atajos.
Un abrazo fuerte para todos.
Queridos companyeros de viaje, aqui estamos de vuelta a las andadas, que ya era hora.
Yemen, indiscutiblemente el pais en el que mas tiempo hemos estado, y en el que menos hemos pedaleado, nos ha dado por fin la oportunidad de disfrutar de sus paisajes y de sus gentes mas alla de Sana'a.
Atravesamos Yemen desde Sana'a, al norte, hasta Aden, al sur, en la costa del Oceano Indico, segunda ciudad en importancia del pais y limite transitable del mismo con seguridad relativa.
En realidad Sana'a no esta al norte del todo, pero es practicamente el limite transitable para los extranjeros, a no ser, claro, que pagues una burrada por una escolta.
Como veis, este pais tiene problemas a cada costado. De hecho, el atentado suicida que mato a cuatro coreanos y a su guia tuvo lugar en Hadramout, zona "segura". Esta vez nos quedamos sin visitarla.
El caso es que recorrimos los 450 km que separan Sana'a del mar atravesando un monton de montanyas punteagudas de una belleza por momentos extraordinaria. Son montanyas de piedra dura y de color marronuzco, y sus faldas son en su mayoria terrazas para el cultivo. Abundan los pueblos y los caserios, en su mayoria de piedra. Y en cada pequenya colina, en las cimitas, hay siempre alguna construccion adaptada perfectamente al paisaje. Me decian que al los Yemenis les gusta vivir en las puntas de las montanyas, y doy fe de ello.
El primer dia de pedaleo fue muy duro. Tras tantas semanas de holgazaneria las piernas no nos respondian. A cada cuesta Galuh queri volverse a Indonesia y mandar todo al carajo. Yo le daba animos a su espalda mientras tambien sacaba la lengua. Y mas pronto que nunca, a las tres, mas de tres horas antes del anochecer, tras tan solo 50 km, ya habiamos buscado una tierra recogida y semi oculta entre piedras para descansar y pasar la noche.
Por muy oculto que acampes, hemos comprovado que aqui es casi imposible que no te vean y alguien pase a hacerte companyia. Esta vez fueron dos adolescentes que estaban mascando qat, alli se instalaron mientras preparabamos la cena. Y como se nos averio el hornillo, por lo menos nos consiguieron lenya para hacer fuego, y soplaron.
Al dia siguiente, tras no mas de un km de pedaleo, gran puesto policial. Nos pidieron el permiso que habiamos sacado hacia cerca de un mes, y disgustazo: ya estaba caducado. No podiamos seguir camino, y teniamos que volver a Sana'a a renovar dicho permiso. Lo hicimos, pero en coche, y dejamos las bicis custodiadas por la policia. El permiso es un papel que se hace en la policia turistica, es como un salvoconducto para moverte por las zonas permitidas. Lo renovamosm, lo fotocopiamos y volvimos al puesto de contros a seguir la ruta. Hay que fotocopiarlo pues en cada puesto te piden un copia. En 450 km tuvimos que entregar 11 copias, para que veais el grado de seguridad.
Esto lo escribi hace mas de un mes, ahora desde Iran ya no es lo mismo, asi que
El viaje a traves de Yemen fue precioso. Paramos en dos ciudades antiguas muy bonitas, Ibb y Taiz, donde aprovechamos para lavarnos la ropa y a nosotros mismos, y el resto de los dias en la tienda, dando gracias a Dios de tener unos buenos sacos, pues valla frio hace en esa parte de la Peninsula Arabiga en invierno.
Paramos "a repostar" en dos ciudades preciosas: en Ibb y en Taiz. Ibb en especial tiene una parte antigua del tiempo de los Otomanos excelentamente conservada y viva; es una reliquia en vivo. La parte antigua esta en la cima de una montanya, con sus casas altas de piedra y sus calles si orden pero con mucho sentido.
Una noche pusimos la tienda en un campo alejado de la carretera, lo mas alejado que nos dejo un policia que habia en la zona. Mas entrada la noche un grupo de hombres se acerco a la tienda y se identificaron tambien como policias. Nos preguntaron a ver si estabamos armados, a lo que les respondi que no. Nos preguntaron si llevabamos dinero a lo que yo les dije que no era su problema, que otro policia habia pasado antes y no habia problema. Nos pidieron dinero, a lo que yo les mande al garete de buenas maneras. No se atrevieron a mas; obviamente no eran policias, solo habian venido a "provar suerte".
Yemen es un pais muy seguro en ese sentido. Una vez en la parte antigua de Sana'a, a un conocido Japones le amenazaron con una botella rota para sacarle la pasta. el japones corrio y lo denuncio a la policia. Al dia siguiente los dos chavales que le habian amenazado estaban en la carcel.
Tras dejar las montanyas nos encontramos con el desierto y el viento en contra se hizo tan inteso que no podiamos avanzar y la arena nos cegaba por momentos y se nos pegaba en la piel sudada. Calor, sol y viento; cansados y sucios: insoportable. Un buen hombre se ofrecio a llevarnos en su coche con baca, y a tan solo 30 km de Aden aceptamos sin pensarnoslo, y nuevamente nos quedamos sin batir record alguno.
Y se acabo. Siento no haber escrito mas y con mas detalle, pero ahora que llevamos mas de un mas en Iran, lo que pueda escribir sobre Yemen sonara descafeinado puesto que la intensidad ya no es la misma, no acaba de pasar y no me acuerdo de muchos detalles. Una pena.
Querida familia, seguimos en Sana'a!!! Este es el motivo por el que no os cuento aventuritas.
Como sabeis estuve malo, y me cure tarde. Acto seguido le toco a Galuh, pero lo de ella se curo pronto. Y hace una semana que vamos pero no nos vamos. Nos hemos apalancado en Sana'a y cada dia ha habido una excusa para aplazar la salida. Pero manyana si.
De todas formas estamos muy limitados de movimiento en Yemen, pues las tribu, Al Qaeda y el ejercito estan pasando una "mala racha", a batacazo limpio al norte y al este. La carretera por el centro del pais de Este a Oeste esta cortada desde que llegamos, y ahora tambien han cortado la que va a traves de la costa. Hasta nuevas buenas, los extrangeros tenemos el paso restringido por carretera. Asi que manyana saldremos direccion Sur, a Aden, y a ver si cuando lleguemos ya ha cambiado la situacion y podemos seguir rumbo matahari al Este, a la zona de Hadramout, que dicen que es muy bonita.
Noticion: Pasamos de Oman y Dubai. A Galuh la quieren cobrar 150$ por la Visa de Dubai, por ser de un pais pobre! A demas cruzar el estrecho de Urmuz en barco a Iran nos costaria 150$ a cada uno, bici incluida. Si a esto le sumamos que la vida en estos paises es carisima, y que no estamos interesados en hacer shoping en grandes centros comerciales ni en el desierto inmenso poblado por gasolneras cada 100 km... Quiza en otro momento con mas tiempo y mas fondos. Ahora nos vamos a Iran, que como dije es una prioridad, y lo hacemos en avion, un muy "bajo coste" que nos obliga a pasar 24 horas en el aeropuerto de Sarjah (Dubai), de transito. E imagino que a Galuh no la dejaran salir del aeropuerto por temor a que se escape sin Visa y les robe las riquezas a los nacionales (que no llegan al 20% en Dubai). Asi que ya os haremos una buena descripcion del aeropuerto cuando lleguemos a SHIRAZ. Es nuestro destino, una ciudad del sur de Iran.
Perdonadme si ultimamente no ha habido "chicha", es que hemos pasado una epoca sedentaria y de holganza. Estoy leyendo mucho, estoy siguiendo con entusiasmo y desesperacion la mala racha del Barca y la buena del Madrid, y viendo noticias en Al Jazeera, CNN y BBC, para estar bien manipulado. Como veis, nada que contar.
Un saludo amigos.
PD Fernando, creo que ahora te toca contar a ti... Kenia, que interesante. Por lo que nos dicen las noticias hace no mucho hubo fuertes turbulencias. Espero este la cosa calmada. Cuidate companyero.
Hola Asu, German y amigos todos.
Siento no haber dado senyales de vida en tanto tiempo, aunque la razon es clara: no tenemos nada interesante que contar.
Seguimos en Sana'a, y yo sigo enfermo. Por lo menos ayer descartamos la malaria, y esta vez si, perece que hoy estoy mejor. He pasado unos dias bastante fastidiado, con fiebres que por la noche llegaban a los 40 grados y con dolor de cabeza. Ahora apenas tengo fiebre, pero el dolor de cabeza persiste y estoy constipado!! es que estoy pillandolo todo de golpe, de hecho esta manyana he tenido diarrea!! Dios mio, que me queda? Llevo 15 dias enfermo, es de record. Pero afortunadamente tengo a Galuh a lado que me esta atendiendo como no me merezco.
Por cierto, sabeis que estuve con el medico del presidente? como lo ois, es cubano y un gran tipo. Me receto antibioticos y un pinchazo de penicilina en el culo. Le conocimos a traves de un yemeni que lleva viviendo en Cuba desde los catorce anyos en que fue becado a aprender mecanica. A los 19 ya estaba casado con una cubana y con un hijo... Conocimos asi mismo a otro yemeni que tambien se habia formado en Cuba, pero este habia vuelto y era taxista. Bueno imaginaos el despelote de estar con Ahmed el taxista y Ali hablando en castellano con puro acento cubano! y escuchando salsa, y acompanyados por Don Nardo, un cubano cojonudo, pequenyo y negro, campeon del mundo de boxeo super pluma?? (45 kl) en 1974. Don Nardo esta aqui como entrenador. Tambien conocimos a una doctorsita muy simpatica. Valla, me reafirmo, los cubanos, alla donde van, triunfas y hacen cosas lindas; a mi personalmante me enganchan.
El lado positivo de la enfermedad es que, enfermo o sano, teniamos que esperar a la Visa de Iran, que tras 15 dias por fin salio ayer. Me queje de la tardanza, y me contestaron que conseguir dicha Visa en dos semanas es para estar agradecido, que puede tardar hasta un mes. Ademas es una Visa de buenas caracteristicas: tiene una validez de dos meses, osea un plazo para entrar en el pais de dos meses desde el momento de expedicion, y una duracion de otros dos meses dentro de Iran. Un chollo.
Hicimos bien en sacar la Visa de Iran en Sana'a. Si tenemos que esperar dos semanas en Emiratos, con los precios de la vida en dicho pais casi como en Londres, nos habrian desplumado literalmente y nuestras expectativas se habrian visto mermadas.
Bueno companyeros, gracias por seguir ahi y a lo dicho, en cuanto me recupere, vivimos, y os prometo que os lo cuento.
Un abrazo fuerte.
Hola a todos, como van las olas de frio? por lo que veo por internet, debeis andar todos con el moquillo al aire. La verdad que a estas alturas del anyo echo siempre de menos la nieve...
Por nuestra parte, SEGUIMOS EN SANA'A, capital del Yemen. A este ritmo vamos a echar raices. A parte de alguna pequenya salida, no nos hemos movido de esta ciudad que sigue siendo encantadora. Pero no es ese el motivo de tan larga estancia, sino que la Visa para Iran no deja de darnos largas. Y ahora, para colmo, como estan celebrando el 30 aniversario de su Revolucion, con mas excusa.
No pasa nada. Tanto galuh como yo hemos aprovechado para enfermar, que ya hacia falta despues de tanto agetreo con salud de hierro. Galuh paso seis dias con dolores de tripa, y tras ella fui yo quien me tire an plancha y con ganas a la cama, con fiebre y unas anginas de caballo. Sude de lo lindo, pero es lo de menos; las anginas fueron tan brutales que me obligaron a lo ultimo: tomar antibiotocos. Para colmo, el segundo dia habiamos quedado a comer en casa de un amigo, y por cortesia (y por que su mujer cocina de muerte) decidimos no declinar la invitacion. Pero el cabrito me tenia preparada una sorpresa para antas de comer: un banyo turco, el mas moderno de la ciudad y de nueva construccion. Era jueves, vacacion semanal y dia de bodas; abarrotado por lo tanto. Pense que una racion de sudor expres no me vendria mal, y alli fimos toalla en mano.
Estaba abarrotado de hombres en panyos menores; el lugar estaba bien, era grande y tania cuatro habitaciones contiguas, a cada cual con mas calor. Al fondo estaban los "hornos", los dos cuartos infierno, uno con la fuente de calor en el suelo y el otro con un sistema diferenta. Aguante bastante, sali al siguiente cuarto, y al de poco la vista se me empezo a nublar. Algo va mal, pense, y con rapidez empeze a intentar salir... A cada paso perdia un poco mas la consciencia, chocandome con todos los que habia en medio en una desesperada huida del infierno, y me desmaye ya llegando a la toalla. Me habia dado un bajon de tension por tonto o temerario, porque con el estomago vacio y enfermo donde tenia que estar es comiendo en la cama. Tras recuperarme fuimos a comer, y despues, para terminar la faena, fui con mi amigo Khalid y sus amigos a casa de uno de ellos a una sesion de qat; me habian convencido que el qat revitaliza y cura, y la verdad es que si no lo llego a tomar no habria aguantado 5 horas de charla.
Galuh fue con la mujer de Khalid a una boda de mujeres, y su experiencia es digna de ser contada.
Aqui la inmensa mayoria de las parejas se casan sin conocerse. No conocen ni el rostro de sus respectivos conyuges. El hombre le quita el velo de la cara a su mujer en la misma cama la noche de bodas, tras recitar antes unos versos coranicos. -Por favor, que no sea muy fea- pedira mas de uno...
Son los padres del novio los que eligen a la novia, y son los padres de la novia los que le rechazan o aceptan, cada uno eligiendo segun lo mas conveniente para su hijo o hija. Khalid me contaba que tambien habia matrimonios por amor, en los que los novios eran novios antes de casarse, se conocian y se amaban (sin tocarse) antes. Esto es mas propio de universitarios. Pero este tipo de matrimonios curiosamente son mas propensos a acabar en fracaso y en divorcio, quiza, segun Khalid, por las altas expectativas puestas en el, mientras que empezando de cero es mas dificil que haya derrumbe. Bueno, el caso es que la costumbre en Yemen es esta, cuando estan preparados para casarse les piden a sus madre que les busquen mujer, evitandose el "estudias o trabajas".
La celebracion de la boda, aqui en Sana'a, es separada por sexos. Hay que decir que concretamente Sana'a es mas tradicional y cerrada que otras zonas de Yemen, y las mujeres mayoritariamente solo dejan al descubierto los ojos cuando salen a la calle.
Galuh fue a la boda con la mujer de Khalid, que iba tan tapada como todas. Pero en cuanto entro al gran salon donde se celebraba la fiesta, se sacudio el calzado y se puso otro de tacon, y se quito el traje y se quedo casi en pelotas. Dice Galuh que fue de un lujurioso extremo, mas de doscientas mujeres con vestiditos que les dejaban los atributos al aire, con escotes, minifaldas, tacones, y casi hasta pezones al aire. Y todas bailando, fumando shisa o mascando qat. A Galuh le resulto incluso obsceno.
A mi me dejo con la boca abierta, como pasan aqui de un extremo a otro en cuanto cruzan el umbral del "reservado para mujeres".
Esta es la tercera boda a la que alguno de los dos va. La anterior era reservada para hombres, aunque Galuh, por ser turista, estuvo tambien presente. Basicamente nos juntamos cerca de doscientosa "machos" a comer qat tirados en catres, mientras un grupito tocaba musica tradicional.
Lo siento, pero estoy pachucho y no tengo muchas fuerzas para escribir. Deseadme que me cure pronto (llevo una eternidad) y nos den ya la Visa para Iran, que tanto Galuh como yo tenemos mucho mono de bici, y tengo ganas de volver a contaros aventuritas.
Un fuerte abrazo y Aupa Osasuna!!
Hola Fernando,
Error: Lo siento pero no esta permitido, codigo HTML Es lo que me sale cada vez que intento meter un comentario. Y yo tampoco soy de Al Qaeda! Ya hace unos dias que tengo este problema. Asi que en espera de que se resuelva, escribo el comentario como una "noticia"...
Si, como decias, Yemen esta "esquinado", pero por otra parte esta "en medio", entre Africa y Asia. Y si sale adelante el proyecto de uno de los Bin Laden para unir Yemen con Djabuti con un puente de cerca de 30 km, aun estara mas en medio.
Lo de tu blog, siento no entrar tan a menudo como me gustaria, pues ya sabes que, como te dije, me parece muy muy bueno, eres un artista en todos los sentidos, pero ahora mismo estoy de viaje
Aprovecho para recomendar a los amigos que entren tambien si queren disfrutar y ver algo diferente:
http://fernusan.blogspot.com.
Espero que no te importe.
Un abrazo
PD Lo de las fotos, no lo entiendo, pues no deberia haber problema para visualizarlas
Saludos desde Sana'a, Yemen.
Llegamos hace ya seis dias, aunque las bicicletas se quedaron por el camino, es el riesgo de los vuelos de bajo coste. Para llegar desde Khartum, pasamos por Emiratos. Valla, que dimos la vuelta a la Peninsula Arabiga en 9 horas de viaje, cuando en un vuelo directo habriamos tardado solo dos.
Por suerte las bicis ya estan de nuevo con nosotros, aunque por el momento no las necesitamos.
Dejamos Sudan con relativa pena, y cambiamos de color y de continente. Pero Yemen, o mas concretamente Sana’a, nos ha dado una bienvenida tan agradable que nos ha impedido acordarnos con nostalgia del pais dejado atras. Este es especial y tiene y va a tener mucho que contar.
Sana’a es, dicen la ciudad mas antigua del mundo. Es una ciudad con 2.500 anyos de historia, que se dice pronto.
Esta situada a una altura de 2.200m sobre el nivel del mar, y rodeada de montanyas. Esto permite que en invierno haga fresquito (frio por la noche) y en verano no te mueras de calor, que para la Peninsula Arabiga no es poco.
Y segun lei en la guia fotocopiada, es la ciudad con el crecimiento demografico mayor del mundo, con una poblacion de cerca de 2.000.000. Asi que aun teniendo una medina enorme y maravillosa, la zona moderna es tambien considerablemente grande. Pero de esa no os voy a hablar porque lo que conozco no difiere mucho de cualquier ciudad en las partes de nueva construccion.
La parte vieja es de quitar el hipo. Es enorme, con casas altas amontonadas las unas sobre las otras, de entre seis y dos alturas, y con ventanas estreschas y largas pero sin balcones. Las paredes a menudo estan decoradas con relieves, y el aspecto que tienen es realmente bonito, como de cuento. Domina la piedra oscura, de esta dura y limpia, en calles y casas, sobre todo los primeros pisos. Luego el ladrillo sustituye a la piedra con forme las casas cogen altura.
Las calles estan trazadas en un perfecto desorden, y son de anchuras diferentes. Las mas estrechas solo permiten el paso de motos, y en las mas grandes se cuelan los coches. Es ideal para callejear y perderse. Es bastante grande, creo que enorme, pues despues de varios dias aun no consigo hacerme una idea de su tamanyo, y cada dia conocemos nuevos rincones.
Tiene zonas comerciales, de alboroto, con tiendas, puestos y vida, muchisima vida, gente vendiendo las mas variadas mercancias, muchas de ellas delimitadas por zonas. Como en cualquier medina del mundo arabe: un lujo y un placer para los sentidos.
Pero esta gran medina de piedra tambien tiene sus zonas residenciales, no comerciales y mas familiares, donde reina una relativa tranquilidad solo rota por el alboroto de los ninyos cuando juegan.
Otra gran sorpresa de este gran pais por descubrir han sido sus gentes. Son, de nuevo, excepcionales. Es muy dificil superar la calidad humana de las gentes del Sudan; pero en Yemen, tras menos de una semana, puedo decir que, aunque diferentes, son tambien encantadores.
Aqui para empezar tienen un caracter diferente. Son arabes, mas temperamentales, mas bulliciosos y mas gritones que en Sudan, como el trafico, que es tambien mas loco, mas denso y con derrapes, frenazos y pitidos constantes.
Son abiertos, amigables y siempre dispuestos a echarte una mano. Normalmente te dejan tranquilo, pero si necesitas cualquier cosa o quieres hablar con ellos, siempre estan ahi y son perfectamente accesibles. En realidad a los foraseteros nos tienen gran aprecio y respeto, y estan deseando ayudarno y mostrarnos su hospitalidad. Son gentes de un caracter encantador en general, y aun no hemos visto ni peleas ni malos rollos, pero si un monton de discusiones a limpio grito pero a la vez sonriendo, y patadas y peleas ficticias; pues como he dicho, parecen temperamentales, pero no violentos.
Y afortunadamente aqui tampoco somos dos meros cajeros automaticos. Son pobres, y nosotros “ricos”, pero son honrados y tienen orgullo. Nadie se nos acerca pensando “a ver si hay suerte y le saco algo al guiri”, si no mas bien al reves; si nos pueden ayudar, lo hacen.
Ciertamente esperabamos encontrar un mayor nivel de pobreza, y nos ha sorprendido que a muchos no les va tan mal, o por lo menos no se les nota. En el campo quiza sea mas extremo, pues no hay que olvidar que estamos, acorde a las estadisticas, en el pais mas pobre de la zona, y con lamitad de la poblacion analfabeta y viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
Los comerciantes y hosteleros son tambien sinceros en general. Siempre hay pillos, pero eso es normal, y tambien regatear tiene su gracia, mientras sepas sobre que parametros moverte. Y sobre eso (los precios generales) ya nos informaron bien a nuestra llegada. Es un pais barato en comparacion con Sudan, pero mas caro que Egipto. Un $ se cambia a 200Rial, y con 200R come una persona un plato popular, o paga tres horas del internet barato. Una noche en un hotel barato habitacion doble cuesta 1400R ($7), y un colocon de qat, ahora que esta caro, 500R.
Ayer nos robaron sin disimular. Sabeis quien? La policia. Teniamos que ir, como cualquier extrangero, en el plazo de dos semanas desde nuetra llegada, a sellar el pasaporte. Es gratuito. Nos cobraron 400Rial a cada uno. Yo les pedi una factura, me dijeron que la factura era el sello en el pasaporte, y que sin dinero no habia sello, y sin sello estas perdido. Y que haces contra eso? tragar.
Las mujeres van casi todas tapadas a lo Taliban; sin burca pero con una tela que les cubre la cara y con solo los ojos a la vista. Visten todas de negro y con tunicas largas de cuerpo entero
De todas formas se las ve por todas partes y en apariencia hacen vida normal, no como en Libia, que parecio que no existieran.
Aqui te dirigen la palabra, y son accesibles. De hecho muchas echan unas miradas de aguantar el aliento. Yo creo que como van irreconocibles, se sienten “libres” para mirar a quemarropa. Otras directamente ni te miran; hay de todo, como en botica.
Por otra parte aqui se tapan casi todas las extrangeras que vienen, y de manera destacada las japonesas, que son unas cuantas pero solo te enteras que son ellas cuando las ves de frente; yo creo que las divierte pasar inadvertidas. De todas formas decir que apenas hemos visto turistas, aunque algo mas que en Sudan, donde los pudimos contra con los dedos de dos manos.
Galuh por de pronto ya se ha comprado una tunica negra; cada pais se tapa mas. De todas formas es en Yemen donde ella a notado menos acoso por parte de los hombres. En paises como Egipto, Libia o Tunez los hombres se volvian locos, y no lo disimulaban, llegando incluso a faltarnos al respeto. En Sudan se interesaban por su hermana… Aqui, pretenden ni mirarla… aunque a veces disimulen mal.
Pero el hombre, como en tantos paises musulmanes, es quien tiene el dominio de la calle. A veces pareciera como si a algunos sus mujeres les prohibieran entrar en casa.
Y precisamente los hombres, desde su apariencia fisica hasta su estilo y vestido, es de lo que mas me ha llamado la atencion.
Visten muchos a la manera tradicional, con turbantes sobre las cabezas, chilabas, y chaquetas americanas que les dan un aspecto elegante. Otros, en vez de chilavas usan pareos o sarungs (pareos cerrados), si, como los de Indonesia, que les llegan por debajo de las rodillas. Pero la mas llamativo en ellos es que llevan citurones anchos sobre los que, a la altura del ombligo, cuelgan punyales con la punta en s y que miden alrededor de medio metro. Eso combinado con sus barbas y sus facciones marcadas les dan un aspecto guerrero montanyes digno de cualquier pelicula.
Los punyales los llevan sobre todo de adorno, y yo los que he “provado” no cortan y son de metales blandos, pero les vienen muy bien para colgar las bolsas de qat, el alimento nacional.
El qat son unas hojas que dicen, consumen el 95% de los yemenies. Como desesperados adquieren sus raciones al mediodia; y se pasan toda la tarde-noche mascando. Las van acumulando en la boca, y no las tragan, sino que las rumian. Una bolsa que en origen cubririas con las dos manos, se acaba almacenando en uno de los mofletes, y lo tienen ahi, mientras lo rumian, durante horas. Es gracioso ver a tantos con un moflete exageradamente hinchado.
Y coloca.
Precisamente hace dos dias compre una buena racion y decidi hacer como ellos, para ver que sienten: es dificil de explicar; te deja raro, consciente absolutamente, pero…no normal. Ayer precisamente me dijeron que se puede parecer al extasis mezclado con anfetamina, pero por supuesto a una escala mucho mas baja. Piensas mas detenidamente y ganas poder de concentracion. Es, pienso, un poco excitante, y sube la libido (quiza por eso ellas van tan tapadas). El caso es que ese dia fui a internet, y me puse a escribiros. Durante dos horas no pare, no me distraje, y lo hice con una brillantez anormal. Luego, de repante se fue la luz y lo perdi todo. Me deprimi, y esa noche no pude dormir hasta las 3:00AM. Al dia siguiente me dolia la cara de tanto masticar. Eso me pasa por malo...
Es una droga porque les produce adiccion, la toman todos los dias, y no es barata, y menos ahora en invierno. Una dosis media cuesta alrededor de 500R, y para una persona que gana 1000R al dia, o lo necesita, o no lo compra, y menos todos los dias. Al mediodia, los consumidores (casi todos) se arremolinan de manera tumultuosa alrededor de los vendedores que ya pueden estar en el suelo, en coches o tras algun mostrador. Lo normal es en la calle, aunque hay tambien mercados exclusivos de qat. Es un alboroto que no se ve alrededor de ningun puesto de tomates ni de cebollas.
En Yemen, dicen que lo consume hasta el presidente, sin embargo, en Arabia Saudi, pegado al norte, vas tres anyos a la carcel. Tambien se consume en Djabuti, Ethiopia, Somalia y Kenia, donde esta permitida, al igual que en Inglaterra y Holanda, un poco mas al Norte.
Hace unos dias estuvimos en una boda viendo a los hombres bailar; muy bonito. Con musica en vivo, muy tradicional. Y luego un amigo nos llevo a una plaza. Era jueves a la noche, como un sabado noche alli, pues el viernes es el dia de oracion y descanso semanal. Se juntaban bajo la luz de una farola un monton de expontaneos, y con un tambor, buenas gargantas y muchas ganas, se pasaban horas cantando y bailando su folclore tradicional. Precioso, sobre todo por su espontaneidad y sencillez. Y me acordaba yo de los sabados-noche de litrona, perfume y discoteca.
El presidente, para ir al cielo cuando muera, ha hecho construir una replica de la mezquita de la Meca que por supuesto, lleva su nombre. Esta inagurada hace solo cuatro meses y es un monumento de una grandeza y un lujo extraordinario. Me recordo al Vaticano, poco acorde con la sencillez y humildad practicada y promulgada por los profetas. Magnifico, pero semejante derroche y fastuosidad en un pais tan pobre, y solo para orar a Allah, no entra en mi cabeza. Una sensacion agridulce
Cuando estuve en la embajada espanyola en Sudan para que me dieran una carta de recomendacion para consegir la Visa de Yemen, el consul me imprimio las recomendaciones del Ministerio de Exteriores y me hizo firmar un papel donde constaba que el ya me habia avisado de los peligros. Las recomendaciones eran basicamente: no vallas para no meternos en problemas a los de la Embajada. Es que hay zonas concretas en Yemen en las que tienen la buena costumbre de secuestrar a los extrangeros, para luego pedir rescates a sus paises de origen y al propio gobierno Yemeni. Pero lo curioso es que lo que piden son escuelas, hospitales, arreglar una carretra o puestos de trabajo en alguna explotacion petrolera. -Pero con el mismo sueldo que los trabajadores cualificados extrangeros!- me decia riendo un oficial.
Eso si, durante el secuestro te tartan estupendamente, te alimentan y te cuidan. Solo una vez murio un turista, porque los policias actuaron y la cagaron.
Tambien hay alguna zona localizada donde turistas han sido objeto de atentados. El mas reciente y conocido acurrio creo hace un par de anyos, cuando una bomba mato a varios espanyoles y a uno de Donosti. (Sin querer levanter ampoyas entre los espanyoles de pro1, a el no le hubiera gustado ser identificado como espanyol)
De todas formas, fuera de esas zonas que por supuesto estan restringidas al turismo, Yemen es seguro, probablemente mas seguro que alli donde estais los que estais leyendo esto. Y no lo digo yo, si no las estadisticas y la experiencia de mucha gente. Seguro para la inegridad fisica, y libre de criminalidad, de robos y problemas.
Se ve, hay gente que maneja fajos de billetes como si fueran manzanas, y esta tranquilo. El otro dia cambie dinero en un establecimiento donde tenian tacos de billetes al alcance de la mano. Le dije que no se diera la vuelta, que llegaba, y sonriendo me ensenyo la metralleta y las dos pistolas que tenian debajo del mostrador. Me dijo que en esos momentos tenia $250.000, y que estaba absolutamente tranquilo. O sea: confia en Allah, pero ata el camello.
Tenemos ya mono de bici, pero estamos a la espera de arreglar los visados para Iran, que por lo que parece son bastante laboriosos de conseguir. Necesitamos una carta de invitacion, creo. Y para colmo Yemen e Iran estan en conflicto, pues al norte (otra zona restringida), son chiitas, apoyados por Teheran y en guerra con “su” gobierno.
Sabemos que una visa para Iran puede tardar varias semanas, y como tiene una validez de 3 meses, preferimos sacarnosla en Yemen que en Oman o Emiratos, pues dichos paises son tan caros que nos desplumarian en tres dias. De hecho estamos con la duda de coger un vuelo directo a Iran. Lo haremos si no encontramos los amigos necesarios en el www.couchsurfing.com.
Es un web de la que nos han informado hace muy poquito, y tiene muy buena pinta. Se trata de que gente con casa y habitacion o suelo libre ofrece su hogar a viajeros sin muchos recursos, o con ganas de entablar relaciones con locales. Lo hacen de manera absolutamente gratuita, y no existe obligacion por la parte del huesped de hacer lo propio en su propia casa. Hay mucha gente generosa en muchos paises que tienen ganas de relacionarse con gentes de otros mundos, de hacer amigos y compartir experiencias; y acogen a viajeros de manera altruista. Asi que nuestro paso por Oman va a depender de esta web. Oman seguro que es muy bonito, pero ya hemos tenido suficiente racion de desierto. Asi que incluso encontrando gente en el couchsurfing, todavia no descartamos la idea de dar el sato directo a Iran, y rodar mas de un mes por alli. Iran es para nosotros un pais prioritario.
Pero de momento, a vivir Yemen, que promete, y por supuesto a contarlo, siempre que los apagones me lo permitan.
Un abrazo, ondo pasa.
Mi querida gente, ya dejamos Sudan.
No sin pena, pues hemos abandonado un pais maravilloso, y de una calidad humana que dudo volvamos a encontrar. Ojala me equivoque. Sudan nos ha llegado tan adentro que es un pais al que puedo asegurar que volveremos, aunque sea con cachaba.
Gente reservada, pero siempre deseando echar una mano al visitante. Honrados como pocos y de una dignidad incontestable.
El pais con mas problemas del mundo, pobre y diezmado por las guerras y subsiguientes crisis humanitarias (al Sur, al Este y al Oeste). Pero donde la gente sobrevive estoicamente a base de corazon, paciencia, y una filosofia de dificil explicacion para nuestras edonistas mentes. De todas formas no todo es guerra, de hecho muchos rien a carcajada limpia; una risa por cierto contagiosa.
Chapeau por Sudan.
Una pena los precios de la vida, de las visas y los permisos para moverse dentro del pais, de entre 30$ y 120$ dependiendo las zonas. Si hubiese sido mas asequible a nuestros bolsillos, seguramenten estaria escribiendo esto todavia rodeado de negros.
La ultima semana, tras haber solucionado los problemas del dinero (gracias aita por ese envio rapido), las visas, y haber arreglado las bicis, decidimos hacer una excursion al Sur, concretamente a Kosti. Lo elegimos porque mirando el mapa, estaba relativamente cerca, a 4 horas y media de Khartum, y algun viandante al que preguntamos nos dijo que "estaba bien", y el precio del billete no era muy caro. A demas, no requeriamos mas que un permiso simple y gratuito que nos sacamos en la misma estacion. Y asi sin saber a donde ibamos, llegamos a una ciudad pueblo a orillas del Nilo Blanco que nos acogio con los brazos abiertos y del que nos volvimos a despedir con pena. Tras cuatro dias teniamos ya un monton de colegas.
Disfrutamos de los mercados, de la comida, de la calle y de las pipas de shisa por la noche. Disfrutamos de cada cosa a su hora y de una manera relajada. Y por fin dormimos en hotel. Las dos primeras noches, en el mas barato, donde nos acosaron los mosquitos, y las dos ultimas, en el hotelazo del pueblo, con AC, banyo dentro y sin mosquitos. Fue una luna de mile comprimida y necesitada. Nuestros cuerpos requerian ya algo de "lujo"...lujo sudanes, pero para nosotros, lujazo.
Navegamos por el Rio en un barquito para pasajeros, direccion ni idea, y llegamos a una zona preciosa llena de vegetacion y con casitas de barro en la orilla. En esta zona del "casi sur" de Sudan hacia bastante calorcito, asi que me di un chapuzon apoteosico. Que placer! Por cierto, que ya me habia informado antes de que en esta epoca del anyo no hay cocodrilos, y segun parece en Sudan no existen esos bichos con los que nos asustaban en Egipto, que dicen que se te meten por los agujeros corporales y la has liado.
El agua del rio aseguro que esta buena. Ya nos la bebemos directamente de la orilla, lo cual es major que del cubo. Todas las manyanas, unos toneles con ruedas turados por burros se dirigen a la orilla del rio. Alli llenan dichos barriles de agua, y la llevan a los distintos restaurantes o comercios donde a su vez llenan recipients mas pequenyos. Cuando vas a comer, cogen un cubo grande y abierto, de los normales, lo llenan de ese agua y te ponen un baso al lado. A la noche reconozco que el agua tiene tonalidades marrones, del barrillo, pero a esa hora y con escasa luz, ni se nota.
En Kosti, como en tantas poblaciones, la unica calle asfaltada es la carretera que te lleva a la capi. Y luz? La de las casas. El alumbrado publico no existe; pero como tampoco hay problemas de inseguridad, tan solo hay que tener cuidado de los agugeros. Os aseguro que no echo en falta el alumbrado de los pueblos del Valle y de tantos otros en nuestro desarrollado mundo, donde tanto despilfarro llega a deslumbrar y es un derroche antietico y antiestetico.
El ultimo dia decidimos buscar una poblacion enorme de casas de barro y paja que nos habia llamado la atencion en el viaje de ida. Tenia casitas redondas y cuadradas, pequenyas y con los tejados de paja pero en forma de cucurucho. Muy africano, tradicional y rudimentario. Tras varios autobuses y algun malentendido, pues no imaginaban que queriamos ir alli, arribamos a Kombo. Y en seguida nos dimos cuenta que ese sitio no era como los demas. Era muy pobre, sucio y abandonado. La gente nos miraba extranyada, sin decir nada, con esos ojos que podrian ser bonitos si no estuvieran amarillos por la mala alimentacion y la enfermedad. Vimos un ninyo con el estomago hinchado, y entonces se hizo evidente que este lugar era diferente a los de alrededor.
Esteticamente era muy interesante, con las calles de tierra y las casas colocadas bastante al azar, con esas curiosas construcciones que fueron el motivo de nuestra visita. Sacamos la camara y paseamos, y los ninyos y no tan ninyos nos empezaron a rodear pidiendonos...fotos, solo fotos.
En nuestro paseo dimos con un grupo de turbantes a la sombra de una mezquita, la mas misera que he visto en mi vida, y paramos a dialogar. Resulto ser una poblacion de refugiados del Sur y de Darfur, todos juntos malviviendo en una inmensa poblacion de miles de personas y muchisimos ninyos. Sin electricidad, agua corriente (esto es mas normal) ni los servicios basicos necesarios ni las minimas ayudas de "su" gobierno. No poseen absolutamente nada, ni siquiera la tierra que habitan de prestado. Alguno trabaja en la fabrica de azucar por sueldos de 100 P mensuales, que aqui no dan ni para abas. Un salario minimo en Khartum puede rondar los 200P o 90$, que tampoco da para nada. Solo el innato espiritu de supervivencia de todos los seres vivos puede explicar la existencia de estos poblados durante tantos anyos. Los del Sur, cristianos, llevan mas cerca de 30 anyos aqui, y los de Darfour, musulmanes, hasta 22 anyos. Todos ellos sin la posibilidad de volver a su anyorado hogar. Por lo menos, entre ellos se llevan bien.
La unica organizacion internacional que se ha acercado, me contaron, fue UNICEF. Hicieron el assessment, tomaron nota y se fueron para no volver.
Estuve un buen rato tirado en esterillas con los hombres de turbantes, de Darfour, al lado de una mezquita, mientras Galuh intimaba y se sacaba fotos con un enorme grupo de mujeres en el patio interior de una casa cercana. Estaban reunidos por la muerte reciente de un companyero. Durante tres dias se juntaban, comian y le recordaban.
Me despedi sin saber muy bien que decir. Que os valla bien? Suerte? O conservad la esperanza?
Y de camino a la carretera nos juntamos con un crstiano del sur. Era mayor, y estaba locamente desesperado; hablaba muy buen ingles y era inteligente. Me cogio la mano y me la estrujo contra la mia, mientras me contaba los problemas de su gente. Anduvimos asi un rato, riendo y llorando, mientras nos acercabamos al control policial donde se supone me iban a ayudar a conseguir montarme a un autobus destino Khartum. En cuanto llegamos, , un policia joven pero "superior" con un aspaviento le mando irse. A nosotros nos preguntaron de donde veniamos y que haciamos. –Turist, hemos venido a ver las casas con el tejado de paja- respondimos. -Abre la mochila- eso si que no. Ahi teneis las visas, todo en orden, por que te voy a abrir la mochila? – lo aceptaron, cogimos un autobus y volvimos a Khartum. Obviamente no entendian a dos turistas en ese poblado de miseria y lleno de enemigos a la patria.
De Khartum no he contado casi nada, pese ha haber pasado tanto tiempo alli. No entro en detalles pues no tengo tiempo, pero solo decir que es una gran ciudad encantadora, que ya es mucho para ser una gran ciudad. Los coches no pitan, la gente esta tranquila, como en el resto de Sudan, y no hay estres ni prisas. Nos sorprendio un poco el centro pues es bastante moderno, pero siempre dentro del mundo del turbante.
Volveremos. Un abrazo.
PD Ya estamos en Sana'a, capital de Yemen. Parece muy interesante, aunque aqui los coches tacan mas el pito…
Sudan, el temido, en el cual no esperabamos encontrar mas que polvo y pobreza. Pais basto y conocido por sus crisis humanitarias y guerras. Pais que en principio no ofrecia nada al visitante.
Sin embargo, Sudan a resultado ser hasta ahora el pais mas hermoso por el cual hemos pasado. Y esta vez no voy a poder reprimir el uso de superlativos al cual ya estareis acostumbrados.
Hemos pedaleado los mil km que separan la frontera con Egipto de Jartum, atravesando el pais de los Nubios, rodando a veces por mitad del desierto y otras veces mas proximos al Rio, al Nilo, el de siempre.
Dejamos a los Nubios con cierta tristeza, pero los habitantes de las poblaciones posteriores nos hicieron olvidarnos pronto de lo que habiamos dejado para seguir disfrutando el presente.
Los habitantes del Sudan son personas de una amabilidad, generosidad, honradez, educacion, y hospitralidad realmente envidiable. Y aqui esta la prueva que definitivamente demuestra que no hace falta tener para ser honrado, y no por ser pobre se tiene que ser miserable. Lo digo porque en mas de una ocasion achaque la honradez y generosidad de los libios a su relativa ausencia de problemas economicos, y tambien justifique la perreria de ciertos egipcios a su pobreza. Sudan nos esta demostrando que pueden ser mas pobres y mas honrados que nadie.
Otro dato fascinante para un pais pobre: es en el que mas seguros nos estamos sintiendo. Tanto, que yo me estoy confiando demasiado y como no espabile nos la van a clavar.
“You get the feeling”; es una sensacion de que nada te va a pasar, de que aqui no pasa nada discordante. Aqui reina la harmonia, todo el mundo da por hecho que hay cosas que sencillamente no pueden ocurrir, y no ocurren. No hay robos, no hay violencia… por no haber no hay ni discusiones duras ni gritos. Aqui sonrien hasta discutiendo.
Parece increible que al sur hayan sufrido una de las guerras mas largas de Africa, y al oeste esten muriendo por millares. Simplemente no pega.
Y por fin no nos timan, nos tartan como iguales, o mejor, pues para ellos somos sus huespedes, estamos en su pais. De hecho cada manyana cuando me tomo el café hay siempre alguien que me lo quiere pagar. Varios ejemplos para que os hagais una idea: hace una hora estabamos comiendome un plato pequenyo de carne. Al lado habia dos personajes comiendo dos muslos de pollo y algo mas; pues han cogido uno de sus muslos todavia intacto y literalmente nos lo han puesto encima del plato. Nos ha costado una discusion devolverselo. El otro dia, aun sin dinero, preguntamos por una direccion, y al que le preguntamos llamo a un tiktuk (moto de tres ruedas), le dio un billete y nos pidio que nos montaramos; esta vez no pudimos rechazarlo. Anteayer preguntamos dos direcciones y en los dos casos nos llevaron en coche.
A veces si que nos cobran un poquito de mas por ser blancos, pero
no hay discusion. Si por ejemplo sabes que el plato de abas cuesta 1’5 P y te pide 2P, le dices: bueno, ponme un plato, pero te doy 1’5, vale?- Y te dice – Ok, no problem. Asi de sencillo. Y cuando he sospechado que alguno me cobraba de mas y le he regateado con mas insistencia, al final ha aceptado. Y solo al dia siguiente me he enterado que me habia pedido el precio justo. A nuestra llegada a Jartum, por ejemplo, que aun no estabamos al dia, pensaba que un café costaba 0’5P porque el dia anterior es lo que habia pagado. Al dia siguiente, en otro puesto, le di 0’5 y la vendedora me dijo que costaba 1P. Yo le dije que no, que costaba 0’5. Ella me respondio que costaba 1P pero que si no tenia dinero que no pasaba nada. Por supuesto que tenia, no era ese el problema; pague encantado.
Son buenos, y tienen una falta absoluta de picardia y malicia, y se les nota en seguida cuando quieren ir contra su naturaleza. Quiza al haber tan pocos turistas estan muy poco entrenados, no como los egipcios.
Llevamos ya una semana en Jartum, y esto es un pupurri donde se pueden encontrar miembros de las mas de 200 etnias que habitan el pais. Y todos son encantadores; desde los mas negros a los mas arabes.
En Sudan se pueden encontrar todas las distintas tonalidades de piel, dominando absolutamente el oscuro. Si que se nota la presencia arabe, pero como estos se han mezclado, y ya sabemos que color resulta dominante de cualquier mezcla, pues encontramos muchas facciones arabes en piel negra o bastante oscura. En el sur sin embargo domina el negro oscuro, puro negro africano.
En los bordes del Nilo desde Assuan hasta Dongola (1000km al sur) estan los nubios que son bastante oscuros pero no negros del todo. Estos son encantadoras, bellisimas, destacando siempre esos ojos oscuros que quitan el aliento.
No puedo hacer aqui un repaso a las distintas razas mezcladas y sin mezclar que conviven en Sudan, porque no tengo datos concretos, lo que si aseguro es que a simple vista en un paseo por la capital, son muy diversos.
Y sus atuendos…son suyos, por lo menos fuera de la capital. No son importados de Hollywood ni de los anuncios. Son los que mejor se adaptan a sus condiciones de vida en cada zona. Los que nosotros hemos conocido son las chilavas largas de color blanco puro con sus respectivos turbantes del mismo color, para los hombres, y las telas amplias y de colores para las mujeres, por supuesto, con las cabezas cubiertas como require el Islam.
El Islam es la religion unica en el norte; y en el sur, segun parece, hay una mezcla de todas, dominando el Catolicismo y lo Protestantes. En la capital es donde confluyen todos, y cada uno de ellos expresa sus convicciones religiosas de una manera libre. Hoy precisamente me han despertado las campanadas de la catedral Catolica Romana que hay al lado del camping, y eso que ayer estuvieron de fiesta hasta media noche celebrando una boda. Hoy tambien he ido a la embajada de Yemen, y en el camino me he encontrado con la iglesia Cristiana Etiope, a tope, y me he llevado sorpresa al ver a todas las negras con velo, exactamente igual que las musulmanas. De hecho he pensado que eran musulmanas, pero ha resultado que no, que se cubren para acudir a su lugar de oracion…y al mercadillo, pues mas parecian los jueveros, con todos los puestos alrededor de la iglesia. Por haber hay hasta judios.
Pero sin duda la religion con mas presencia es el Islam. Aqui los musulmanes son muy precticantes, y las mezquitas se llenan en cada oracion. Aunque la mezquita no es imprescindible; mientras haya un poco de agua para lavarse y una esterilla, cualquier lugar es bueno para rezar. Encuentras a grupos de fieles en la calle, frente a sus tiendas o puestos, en la carniceria en una esquina, en el restaurante, etc.
Algunas tribus como los Dinka tienen la costumbre de hacer heridas en la cabeza a sus ninyos pequenyos, pero dichas heridas sin dibujos, lineas que les recorren sus cabezas rapadas y que dan una impression de verdadera tribu. Son como tatuajes pero con relieve y sin color. Otras tribus se hacen cicatrices en la cara, de una dos o tres lineas, en vertical u horizontal.
Y el viaje, como fue? Pues despues de 12 dias rodando puedo decir que nos paso de todo y que nos dio tiempo a sentir muchas cosas, incluyendo desesperacion, agotamiento e incluso en algun momento angustia.
El terreno, la condicion de mi bici y la escasez de dinero han sido nuestros factores en contra. El resto a ido todo a favor, incluido el viento, que no ha dejado de empujarnos por un dia.
De los 1000km de distancia, los primeros 500km fueron realmente duros pues solo de manera intermitente pudimos disfrutar de asfalto. Hicimos mas de 350 km por sendas de arena, polvo, tierra y piedras. A veces siguiendo literalmente otras huellas sobre la arena, otras sobre el proyecto de una carretera que esta construyendo una empresa china, y otras sobre los caminos que atravesaban los pueblos. Nos quedamos atrapados en la arena en multitud de ocasiones, teniendo que empujar la bici hundida en la arena dereccion… no se sabia bien donde, pues la senda a seguir no estaba clara.
Empezamos a ver casa y gente despues de 150 km de camino, una vez nuestro camino se acerco al rio. Desde ahi, fuimos serpenteando, aveces mas dentro en el desierto, a veces por las poblaciones. Dichas poblaciones estaban en muchas ocasiones semi abandonadas y emigradas, aunque alli donde hay un par de familias, ya se sabe: por lo manos una docena de ninyos, los cuales salian corriendo a nuestro paso para saludarnos o pedirnos lapices. Pero que diferencia con los ninyos demonios de Egipto. Estos si pedian, lo pedian con educacion, y si se les decia que no teniamos bolis, lo aceptaban de buen modo. Y cuando nos cruzabamos con alguna persona mayor siempre nos pedia que pasaramos a su casa a tomar te, comer o descansar. Declinamos la mayoria de las ofertas por no ser una carga para la gente, y dicha gente aceptaba nuestras declinaciones de buena gana. Asi como en Tunez o Libia los habitantes se sentian con la obligacion de obsequiarnos con cosas pese a nuestro rechazo, aqui la gente ofrece de corazon pero entiende un –no gracias- sincero y repetido varias veces.
Por ejemplo cuando parabamos en cualquier aldea a dormir, preguntabamos a los habitantes a ver donde podiamos poner la tienda y siempre nos respondian que donde quisieramos, que en cualquier sitio estabamos seguros, y nos aconsejaban los mejores rincones despues siempre de ofrecernos sus propias casas. Al acampar, los convecinos se pasaban a visitarnos, nos preguntaban si necesitabamos algo, nos ofrecian lo que tenian, y tras 3 minutos de conversacion nos dejaban solos, hasta que venian los otros vecinos, y a veces los siguientes. Tras conocernos todos, ya podiamos disfrutar de la soledad e intimidad buscada.
Son perfectos, son el termino medio. Nunca te agobian, y siempre estan ahi si necesitas algo. Asi que por momentos tambien disfrutamos y mucho de su companyia, de sus tes y de sus hogares.
Las casas son casi todas de adobe, aunque a veces estan pintadas de blanco y de gris. Son de formas rectangulares y muy simples, de un solo piso. Siempre hay un muro alrededor de la casa. Hacen gran parte de la vida en el patio interior, que es como un avance de la casa si paredes, solo con arcos y el tejado. A la sombra, al fresquito y en la intimidad, pues esta dentro del muro que rodea la casa. Se esta de maravilla.
Cada pueblo, en cada tramo, hay construcciones de tejados de paja y paredes de palos solo en dos de los cuatro lados, con tanijas grandes de agua conservada exquisitamente fresca. Son hospitalarios hasta en ausencia. Son lugares perfectos para descansar y comer unos datiles. Por cierto que nos estamos tragando el Nilo entero, ya desde Egipto. No nos hinchamos, pero lo disfrutamos. Ni una diarrea hasta ahora, y a tocar Madera. Sabeis cuanto cuesta una botelle da agua en el norte? La mayoria de las veces no existe, y cuando la hay, pues puede vale un dollar! Tambien utilizamod cloruro de Yodio para cuando vamos a necesitar una ingesta de agua superior anormal.4 gotas por litro que saben a Betadine-rayos, pero que al final nos acabamos acostumbrando.
La inmensa mayoria de las poblaciones por las que hemos pasado no disponen de electricidad, asi que os podeis imaginar la belleza del cielo al hacerse de noche. A veces alguna familia con recursos disponia de generador, lo cual era un pequenyo incordio por el ruido. Seguro que ellos no pensaban asi; el incordio es no ver nada por la noche mas que estrellas, dirian.. Y es que a parte de que no habia luz artificial, tampoco habia nubes. Literalmente durante los 6 primeros dias de viaje hasta Dongola no vimos ni una sola nube, nada; el cielo absolutamente azul, precioso por otra parte. No estoy exagerando, no habia ni nubes ni nada parecido, cielo raso las 24 horas. Reconozco que estoy moreno. Galuh no tanto porque iba bien tapada y uso mi visera.
Otro factor que vario a menudo durante el recorrido fue nuestra distancia al Rio. Pedaleamos durante 700km paralelos a el, a veces muy cerca, y a menudo muy lejos, perdiendolo continuamente de vista. Lo vamos a echar de menos, tras tantos kilometros de dulce companyia.
Afortunadamente durante la parte del recorrido donde no habia gente, no pinche, pues no llevaba pompa (no es un chiste), la que llevaba era inservible. Luego pinche en una aldea donde un grupo de 8 nubios consiguieron una pompa y me arreglaron el pinchazo sin permitirme ni mancharme las manos. El siguiente pinchazo fue a 10 km de la poblacion mas importante, a mitad de camino de Jartum, en Dongola, donde pasamos 2 noches. Sin dinero y por cojones, llegamos de noche y andando. Y constipados, con unos mocazos los dos de mares. Es la leche, que frio hace en el desierto! Descansamos, pasamos la fiebre, lavamos la ropa, comimos mas abas y arreglamos los 3 radios que traia partidos. Mi cubierta trasera estaba otra vez rajada de tanto peso y tanta piedra, pero no tenian recambios de mi medida, asi que le cambie a Galuh su cubierta delantera por la mia trasera, y dejamos Dongola pidiendo a Allah que protegiera la bici de cualquier problema.
Pues nada, no nos debiamos merecer ese milagro cuando casi al final de la jornada volvimos a pinchar. Y para colmo el hinchador que habia comprado en Dongola resulto ser horrible y Galuh lo rompio en una operacion extranya. Otra vez sin hinchador! Tuvimos que volver a empujar hasta la siguiente poblacion, donde habia un compresor! Y alli nos encontramos con Ismail, que tenia nacionalidad canadiense y estaba de vacaciones en su pueblo. Tenia dos casas y nos ofrecio pasar la noche en la que nadie habitaba, a lo cual aceptamos encantados. Para colmo al dia siguiente habia mercado semanal, una ocasion excepcional para buscar una pompa y unas gomas, y disfrutar de un verdadero mercado tradicional. Un espectaculo de chilavas, pero no habia pompa. Pidiendo al cielo no volver a pinchar antes de conseguir el dichoso hinchador, nada mas salir del pueblo de Ismail, en medio de una autentica tormenta de arena, un radio que me habian colocado el dia anterior salto, se metrabo en los combios y se atasco todo. Ahora si que estaba liada, y mira que queriamos aprovechar los vientos huracanados pues soplaban a favor… Tuvimos que parar un autobus y que nos acrecara los 20 km que nos separaban de la siguiente poblacion con mercado. Alli arreglamos los cambios torcidos, compramos un hinchador de un metro y 2kg, pero bueno, y no dio tiempo a mas. Tuvimos que pasar la noche en una casa que nos ofrecieron que estaba en construccion.
Bueno, no voy a dar tantos detalles porque desafortunadamente no tengo tiempo. Seguimos adelante por el desierto, ya sobre asfalto hasta Jartum, con poblaciones y el rio siempre a la vista, hasta que a 300 km de Jartum el Rio hace un meandro enorme hacia el este y la carretera sigue en solitario al sur. Ahi empieza el monopolio de la arena de nuevo, excepto cada 50 o 60 km que hay alguna “estacion de servicio” sudani donde hay abas, te y esterillas. Anyadir que esta carretera esta muy escasamente transitada, 6 o 7 vehiculos cada hora. El desierto en esta zona es poco accidentado y del color de las playas del cantabrico. El viento, como siempre empujandonos desde el norte. Y a 130 km de Jartum, afortunadamente cerca de una de estas “cafeterias”, otra vez tres radios de la rueda trasera colapsaron y tuvimos que parar. Sin opcion de arreglarlos, pues para encajar los que llevamos necesitamos sacar los pinyones de la rueda, lo cual require de una llave especial, no tuvimos mas opcion de parar un autobus en la carretera y pedirles que nos llevara a la capi. No teniamos dinero, pero confio en nosotros, al igual que el taxista que nos trajo al camping donde estamos acampados desde entonces.
En Jartum, sorpreson: a Galuh no le dan la Visa para Ethiopia. El unico sitio desde el que la puede sacar es desde la embajada de Ethiopia en Indonesia. Galuh contentisima, pues hemos oido cosas negativas sobre el pais y ya tenia su pelicula montada de que la iban a lapidary y cosas asi, y ademas hay muchas cuestas, asi que volaremos directamente a Yemen, donde no debe haber menos cuestas. Hemos conseguido las visas y un vuelo barato y esta parece nuestra unica opcion, teniendo en cuenta que la frontera de Sudan con Eritrea esta cortada, y una vuelta al sur hasta Somalia esta descartada en este momento.
Jartum es una ciudad dicen de 4 millones de habitantes. Es el punto donde el Nilo Azul y el Nilo Blanco se juntan; uno viene de Uganda, del Lago Victoria, y el otro de Etiopia.
Esta mas o menos en la mitad geografica de Sudan; se podria decir que Jartum es Sudan, porque todo Sudan parece estar representado aqui.
El centro es moderno y tiene la mayoria de las calles asfaltadas, pero a la noche se siguen viendo las estrellas, y esto es un choyo para ser la capital del estado mas grande de Africa. Y es que por la noche la vida se acaba y apenas hay alumbrado publico. Pero por el dia revosa vida, las calles estan a tope de negros y no tan negros vendiendo de todo en cuelquier sitio, y la comida es variada y apetitosa. Aun no lo hemos provado todo, pero por hoy ya estamos llenos; no paramos de picar de aqui y de alla.
Para colmo es una capital relajada, donde todo el mundo esta de buen rollo, no hay prisas ni estres, y los coches no pitan! Eso si, el polvo es inevitable en cualquier parte de Sudan, incluyendo en su capital.
Hoy hemos estado al otro lado del Rio, en Omdurman, ciudad vecina, y eso era un pueblo enorme con pocas calles de asfalto y un mercado inmenso donde vendian hasta latigos para camellos. Maravillosamente vivo y populoso.
No os fieis demasiado de mi opinion pues hoy me he encontrado con un frances que me ha dicho, informandome y pensando que acababa de llegar, que la ciudad era horrible y la comida peor.
Tenemos la tienda puesta en el Kids Corner o zona de juegos con cesped de un club de vela en la mismisima orilla del Nilo Azul. Es ya como nuestra casa. Estamos solos la mayor parte del tiempo, excepto a la tarde-noche que vienen varios socios de turbante a jugar la partida. Los empleados nos cuidan bien y estamos encantados.
Tenemos a nuestra disposicion una hora al dia una tele con parabolica, donde a traves de Al Jazeera Internacional estamos siguiendo las atrocidades del ejercito terrorista sionista. La gente por cierto esta bastante caliente por este tema, y a menudo hay manifestaciones.
Desde aqui quiero aprovechar para mandar mi mas sincero apoyo solidario a Gaza y al pueblo palestino, y expresar mi absoluta repulsa por este nuevo ataque indiscriminado del egercito mas poderoso del mundo contra la entera poblacion de Gaza que no tiene opcion ni a ser evacuada. No le llamemos Guerra, es una carniceria, y punto.
De momento lo dejo aqui. Lo dejo que no llego. Un abrazo a todos y a cuidarse. Os quiero.
PD : En respuesta a Fernando, aupa companyero, te acabo de leer.
Con respecto a la relacion entre los del norte y los negros, a nivel popular, afirmo que es una falacia de determinados medios de comunicacion. En un mismo pueblo te encuentras desde el mas negro al mas blanco, con un monton de variedades entre medio, y son TODOS HERMANOS, de hecho en muchas ocasiones son incluso de la misma familia fisiologica. De hecho saben de dicha propaganda, y en mas de una occasion nos han hecho ver que es falsa.
A nivel gubernamental quiza sea otra historia, pero esto lo desconozco. De todas formas sigo pensando que no existe descriminacion por motives de raza o religion, pero si problemas politicos y economicos de fondo.
Primera gran cagada del viaje: en Egipto habia llamado a la embajada de Sudan para preguntarles si en su pais podia utilizar la Visa, o targeta de debito, para sacar dinero de los cajeros. Por tres veces se lo pregunte y por tres veces me respondieron afirmativamente; pobre iluso. Sudan es un pais “semi-terrorista”, enemigo de los paises democraticos sede de Visa, American Express, etc, y por tanto dichas targetas son inoperables aqui. Y en el norte… que cageros puede haber en esas latitudes? Pero si no hay ni corriente electrica salvo excepciones!
Segunda gran sorpresa: Sudan es un pais muy caro, el mas caro visitado hasta ahora.
2,2 Pound equivale a 1 Dollar US. Un café vale 1P, un kilo de tomates 3P, una comida callegera que no sean abas 5P, el hotel mas barato 10P por persona… Y nosotros con el dinero justo. Para colmo tuvimos que registrarnos en la comisaria y pagar cada uno 30P. Con cuatro perras y a 1000 Km de Jartum, el punto mas proximo donde poder solucionar algo. Que desastre.
Menos mal que dos de nuestros amigos nos prestaron $50 cada uno, lo justo para sobrevivir hasta la capital. Y asi emprendimos rumbo al sur.
Tercera gran sorpresa: en Sudan no se suda en esta epoca, y menos en el norte. Y mucho menos por la noche. Hace verdadero frio en el desierto, y el continuo viento del norte hace que el sol del dia no caliente con la misma intensidad con la que brilla.
Cuarta gran sorpresa: SUDAN Y SUS GENTES. Es de un nivel humano extraordinario; no nos habiamos sentido nunca tan bien. La magnifica experiencia de Sudan os la cuento manyana si los continuos cortes elecricos me lo permiten. En lo que llevo escribiendo ya nos hemos quedado dos veces a oscuras.
Espero esteis todos bien y hayais disfrutado de unas buenas comilonas en Navidad acompanyados de vuestros seres queridos.
Lo dejo desde Jartum, con muchas cosas que contar todavia.
Hasta manyana, InsyaAllah.
Querida gente del otro mundo, familia y amigos, aqui estoy de nuevo.
Siento haber tardado tanto en volver a decir algo, pero es que las circunstancias han hecho imposible cualquier tipo de comunicacion con el extarior.
Me despedi la ultima vez desde Assuan, diciendo que habia problemas con la red. De hecho, los problemas fueron gordos; el cable que cruza el mar mediterraneo se rompio o eso dicen, dejando sin conexion a varios paises de Oriente Medio. Fue un verdadero problema que afecto principalmente a las empresas.
Lo deje contando nuestra ultima travesia egipcia, que no tuvo desperdicio. No se si da lugar volver a dos semanas atras, aunque si que me gustaria comentar por lo menos lo que mas significativamente nos afecto.
La siguiente poblacion donde recalamos fue en Idfu. Como el hotel estaba sucio como siempre, decidi pedir una escoba para barrerlo antes de apalancarnos, por lo menos las colillas. Y vino el duenyo a ver que pasaba, un viejo octogenario de turbante, quien aparentemante se sorprendio al ver la suciedad. Segun aparecio el empleado, un hombre en la cuarentena que llevaba 20 anyos trabajando en el hotel, el viejo literalmente se abalanzo sobre el y comenzo a abofetearle, empujarle y reprimirle delante nuestro. El hombre no pudo defenerse mas que gimiendo y llorando, demostrando una absoluta subordinacion y dependencia de las abas del viejo. Un espectaculo bastante bochornoso, porque estoy seguro de que el viejo reacciono asi para hacernos ver a nosotros que ese no era el estado normal de las cosas en su hotel, lo cual no me creo. Lo normal es eso e incluso peor, excepto en el de Luxor, que curiosamente estaba regentado por una francesa y era exclusivamete para turistas occidentales. Pero que hubiera una francesa por medi no significa que estuviera libre de pecado; hasta en este te cobraran dependiendo lo que estuvieras dispuesto a pagar. Nosotros pagabamos 30 pounds (4 euros) por noche, pero otros pagaban hasta el doble.
Idfu fue horrible. Casi todo la gente con la que nos cruzamos intento sacarnos algo. Nos intentaron timar hasta con la lista de precios (en arabe) en frente. Todo fue un mal rollo tras otro. Lo unico positivo es que el Barca le metio dos al Madrid. Fijaros hasta que punto que nada mas llegar, se nos acerco un chaval con una moto de alta cilindrada y nos pidio dinero. Para gasolina??? Que poca verguenza. Galuh hubo un momento que incluso lloro, y nos fuimos de ese pueblo del infierno tan quemados que ya perdidos por una carretera proxima nos cruzamos con una tienda carro conducida por un chaval que al pasar nos pidio “money”, y yo le respondi con un grosero “fuck you”. Como Galuh iba detras, el le respondio “fuck you” a ella, con lo que yo esta vez quede indemne.
Recuerdo ese dia perfectamente. Durante varias horas de pedaleo no respondi a ningun saludo, no mire a nadie y senti repulsion por todos con los que me cruce. Pense que todos eran iguales. Conforme fue transcurriendo el dia me fui ablandando, y la siguiente poblacion, Kom Ombo donde paramos, me devolvio a la realidad. No todos son perros. En Kom Ombo nos volviero a tartar como iguales, o incluso major. Nos abrumaron con su cortesia, hospitalidad y carinyo, aparte por su curiosidd hacia seres ”tan raros”; volviamos a ser Ovnis queridos, no dollares.
El camino a Kom Ombo fue precioso, por el margen de Rio que en el mapa aparece en blanco. Habia una carreterucha intransitada que discurria por el mismo borde entre la arena y el verde, hasta que dicha carretera se interno de lleno en el desierto bajo un sol de justicia. Fueron las unicas cuestas que hemos subido en Egipto, entre dunas de arena fina. Afortunadamente poco despues nos reencontramos con el rio y la vida.
Ya en Assuan, mas de lo mismo. Ciudad punto de partida o llegada de alrededor de 200 cuceros por el Nilo que hacen la ruta Assuan-Luxor, y punto de partida al famoso templo de Abu Simbel y otros. Por consiguiente, gran parte de la ciudad esta envenenada y contaminada por la nociva presencia del turismo masivo, convirtiendo a muchos de sus habitantes en autenticas sabandijas, y a los visitants reducidos nuevamente a meros bancos andantes.
Nuestra intencion en Assuan era la de quedarnos el tiempo justo para recuperar fuerzas y preparer la internada a Sudan a traves del desierto, pero cual fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que dicha via estaba cortada al transito humano, y la unica via de entrada a Sudan era atravesando en barco el lago Naser. El lago naser es la reserve acuifera de Egipto. En caso de que las fuentes del Nilo se secaran, dicho lago seria capaz de evitar la literal muerte de Egipto durante 1 anyo; despues… salvese quien pueda. Tiene una longitud aproximada de 500 kilometros por pocos kilometros de ancho, y hace frontera con Sudan. Solo hay un barco a la semana para ir a Sudan: el lunes; por consiguiente taniamos una semana para pelear e intentar disfrutar en Assuan. Y bien que lo hicimos. Fijaros en esta ciudad hasta donde llega el descaro de algunos, que en ciertos restaurantes populares tienen la lista de precios en la pared en arabe, y la lista de precios para los turistas en ingles, de pequenyo formato. Y dichos precios, obviamente, son diferentes. Los forasteros podemos pagar el doble. Como los numeros en arabe tambien son diferentes, aquel que no los enteinde piensa que por lo menos en estos locales son honrados y no hay nada que regatear. Pobres pardillos. Es tan exagerado, que sabiendo por ejemplo el precio de un te, les dices: oye, se que el precio es x. Yo te pago x+2x, pero no mas . Y en muchos sitios no lo aceptaran y te seguiran pidiendo 5 veces mas. Y si lo rechazas, les da igual, ya vendra otro que pague mas. Asi que acabas renunciando al te por preservar el “honor”.
Un paseo por la gran calle de zouq o mercado es cuando menos curioso. A cada paso te van asaltando desde ls lados ofreciendote telas o camisas. Los hay quienes esperan al guiri de pie en medio de la calle sosteniendo una prenda, y al pasar te cierran el paso literalmente, con la prenda extendida, y acabas pasando como lo haria un toro ante el capote del torero. Es gracioso, menos mal que cuando ya te conocen, te dejan tranquilo. Yo acostumbraba a disfrutar de este peculiar acoso, e incluso lo grababa, desde la ventana de la pension.
Pero como en todas partes y tras tantos dias, al final acabas conociendo a buena y honrada gente, hasta el punto que al final de la semana acabamos cogiendole el tranquillo y con pena de dejar a ciertos personajes con los que nos habria gustado profundizar mas.
De todas formas, no voy a negarlo, teniamos ganas de salir de Egipto y emprender nuevos caminos.
No teniamos informacion sobre Sudan. Lo que yo imaginaba es que ibamos a sudar, que eran mas negros y mas pobres, y por tanto mas barato y que es un pais enorme y predominantemente esteril en su zona central y norte. Sinceramente, no teniamos ni idea de donde nos metiamos…
El lunes en el ferry nos encontramos con otros viajeros. Para que veais como no somos los unicos locos, habia un abuelo austriaco de 62 anyos que se iba pedaleando a Sudafrica. El anyo anterior ya habia llegado hasta Ethiopia, y ahora volvia a repetir el camino y a continuarlo hasta abajo. Tambien habia una pareja ciclista de un ingles y una alemana de mediana edad que iban Cairo-Jartum, y un japones loco y admirable, de cuarentaytantos, que era su sexta vez en Sudan y la catorceaba que rodaba por Africa. El tio dejo la carrera de medicina a los tres anyos de empezar, y no habia parado de pedalear hasta ahora. Tenia intencion de retomar los estudios, y por eso que llevaba con sigo varios libros de matematicas. Viajaba por el desierto solo, con la excusa de buscar silencio para concentrarse con las ecuaciones. Tenia una bici simple, como las nuestras, pero con peor pinta y se “ofendio” cuando le pregunte si la habia comprado en Egipto. Por “alforjas” llevaba unas bolsas de plastico duro compradas en Kenya tiempo atras, una maleta de mano y una mochila de montanya vieja. Todo ello lo enganchaba con cuerdas y gomas. El tio llevaba provisiones para una semana, incluidos 25 litros de agua. Llevaba un peso total de 80 kilos!!! Y el tio era un pellejo. Se comvirtio en nuestro heroe particular. El iba a tomar la ruta inhospita, y el resto del grupo queriamos llegar, e ibamos a tomar la semi-hinospita. Por ruta hinospita quiero decir 500 km de desierto absoluto por una pista de arena y polvo paralela a una via de tren hasta llegar a una carretera por la cual recorrer otros 500 km de desierto. Los primeros 500 km con un solo punto humanizado, la “Estacion Numero 6”, aunque semajante nombre parezca todo menos humano, mas bien parece una estacion en la luna.
Tambien viajaban en el ferry dos jovenes de Nueva York y dos moteros por separado, uno croata y el otro aleman. Hicimos migas rapidamente, y compartimos informacion y experiencias.
El viaje en ferry duraba 18 horas. Era un ferry pequenyo pero abarrotado de gente con cajas y cajas de mercancias para vender o regalar en Sudan. Los que habiamos pagado menos no cabiamos en ninguna parte. Era un autentico hacinamiento de carne humana esparcida por todas partes. Apenas habia un pedazo de suelo libre en cubierta…hasta que llego la noche. Un viento helado empezo a soplar y muchos bajaron a bajo, prefiriendo no dormir por falta de sitio a morirse de frio en la intemperie. De esta manera nos dio Sudan la bienvenida, con anginas. Menos mal que traemos unos sacos buenos; esa noche de verdad los valoramos.
Queridos companyeros.
Tras cuatro dias de intensos y con toques de ensonyacion hemos llegado a Assuan. Dejamos Luxor ya con mono de pedal y ganas de otros sabores, y lo hicimos libres y solos, de la unica manera que cabia en nuestro planteamiento.
Han sido cuatro etapas, descansando en las cuatro ciudades grandes del camino que por suerte estaban entre ellas separadas por la misma distancia, mas o menos 55 km, ideal para disfrutar de todo un poco. Cada tramo ha tenido su magia: humanizado y hasfaltado; camino de tierra entre vegetacion y Rio; internadas en desierto y entre el verde y la arena... y casi todo por rutas que a los mapas no les interesa.
Y en cada poblacion donde hemos parado a descansar nos hemos encontrado a gente diferente con modales diferentes que nos han producido diversas sensaciones. Teniendo en cuenta que veniamos de Luxor, poco nos podia sorprender.
El primer tramo fue muy agradable. Para perdernos de la carretera grande, nos metimos por los pueblitos, pero atrabesandolos por dentro, no por las carreteruchas que ha solido haber rodeando poblaciones, sino esta vez casi rodeando cada casa para llegar a puntos donde no habia salida y tener que dar marcha atras. Era viernes, dia de la oracion, bastante paz. Despues del rezo, en un pueblito mas, un hombre nos obligo a ir a su casa a comer con su familia masculina. Sentados en una esterilla y con una rueda de camion con una tabla encima como mesa, nos agasajaron con el mejor manjar desde que estamos en Egipto. Carnes, legumbres, sopa, arroces y te... y todo en su punto. Salibo solo de escribirlo. Fue incompleto, pues no nos tiramos a la bandeja hasta atiborrarnos como nos hubiera gustado; por verguenza y etica.
Y sabeis quien era nuestro anfitrion? pues otro policia, pero este de los del turbante! si es que siempre estan ahi, jajaja. Como buen agente, nos escolto en una moto de tres ruedas conducida por su hijo y nos encarrilo hasta a la carretera. Y esta vez si que era la unica via. En esta parte, la zona llana entre el rio y la pendiente de arena y piedra es muy reducida, y aqui, en cuanto algo se empina, olvidese de la siembra y de la vida; Egipto vive en y de los margenes llanos del Nilo, y dichos margenes se pueden allanar relativamente, pero con las montanyas no se puede acabar. Asi que con poco "margen" continuamos camino por la unica carretera, que por suerte estaba escasamente transitada ese dia de la semana. La verdad que hasta las carreteras rojo infierno se esta anaranjando en esta parte de Egipto.
Y a falta de 10 km... seguridad!!! Al de un rato de pasar por un control, paramos un momento en el arcen para hacer algo, y se empezo a escuchar una sirena que se nos acercaba a lo lejos; eran ellos que nos estaban controlando desde la distancia y al ver que nos parabamos pensaron que nos pasaba algo. Aqui como para sacarnos un moco...
Los cabritos esta vez nos escoltaron (ya de cerca) los ultimos 10 km hasta la ciudad de Isna, molestandonos con el ruido del motor, hasta el punto de tener que pedirles que se alejaran un poco para por lo menos no oirles. Y para colmo nos abandonaron cuando mas les necesitabamos: ya dentro de la poblacion para que nos guiaran al unico hotel a nuestro alcance.
Llegamos solos a otro hotel turbante, de los que ya hemos tenido que "disfrutar" unos cuantos. Son increiblementes guarros y maltratados...mejor evito detalles. Como nota curiosa cabe resaltar la terraza, que estaba en un quinto y desde la que se pocia divisar todo Isna y alrededores, pero que estaba tan llena de sobras, escombros y mierda que se hacia incluso peligrosa.
Esta pequenya ciudad era tambien la tipica, con calles sin asfaltar y su consiguiente polvo, con su zona comercial callejera y bulliciosa, y con todo esa multitud de turbantes, velos, carros y carretas. Y por fin, tratados relativamente como iguales a la hora de sacar la cartera. Dejabamos de ser dolares con patas a ser Ovnis de planetas con recursos.
En el siguiente tramo el margen se hizo mas amplio y nos permitio volver a perdernos, esta vez por caminos mas agropecuarios.
Partimos de Isna tras un desalluno a base de dos cocadillos de abas y otros dos de berenjena y fritos de abas con hierbas. Aqui si a alguno lo abres, en vez de sangre le salen abas. Lo comemos todos losdias, al igual que todos aqui, y la verdad que esta bueno, llena y es barato.
Y tras no mas de 15 minutos de caminito paralelo al Nilo... un cafe a la orilla, bajo la palmera! Madre mia, que placer! Y nosotros solos! tenian sisha de la que me gusta, la que ponen aluminio entre el carbon y el tabaco, que sacas un humo espeso y blanco que lo hinunda todo. Y que sabe tan bien...me recordaba a Indonesia, lonte! Y el cafecito, y en ese paraje natural al lado del Rio... Que duro es viajar, pense... con la tripa llena; pase por el banyo y ya el gozo fue completo. Son pequenyos detalles que hacen que la vida merezca la pena.
Y con la moral alta volvimos a internarnos por los caminos por los que todos nos decia que no llevaban a ningun sitio. No puedo describir con palabras este otro tipo de espectaculo. Con anterioridad lo normal habia sido ir a traves de pequenyas carreteras entre poblaciones diversas, llenas de humanidad y de trafico equino, con la gente dedicada a sus quehaceres, y donde todos te saludan al pasar. A demas lo normal esta siendo ir cerca de algun canal pero no del Gran Rio. Ahora la vegetacion se hacia mas densa, los caminos apenas transitados, y con el Rio al lado. Diferente, mas salvaje, otro tipo de cuadro no menos hermoso. Pero claro; el camino de tierra, arena, y hierbas secas se hace lento y es mas duro. Y al final este camino nos llevo a la carretera, de la que esta vez no renegamos.
Paramos bajo una sombra a comer unas naranjas y unas galletas, y un viejo viejo de turbante que vivia cerca nos obligo a sentarnos a la sombra de su casa a tomar te y pan duro dulce. No nos dirigio la palabra, eramos demasiado extrangeros para el. Se dedico a hacernos tragar, como suena, y una vez hubimos tragado, me eche un cigarro y nos despedimos. Lo hacia como un deber, lo entendimos asi. Y que vas a comentar? Galuh y yo tuvimos sensacion de estar comodos y a gusto en ese silencio en el que nada habia que decir. Lo disfrutamos y agradecidos nos fuimos. Poco mas alante descubrimos que habia hecho un agugero a la cubierta nueva durante la travesia, y por falta de recambios no tubimos mas remedio que hacer los ultimos kilometros a Idfu en mini-bus. Como se puede abrir una cubierta al de dos dias de uso? tan burro soy?
Manyana sigo que hay problemas en la red.
Querida Gran Famila, Llevamos ya 5 dias en Luxor, remanso de paz donde nunca hay que bajar la guardia. Es una ciudad grande y muy turistica, debido a la ingente cantidad de templos y antiguos cementerios que se encuentran en los alrededores. Hablaba de la sobre-proteccion a la que nos vemos sometidos los turistas, y aqui se ven las razones claras. La historia de los faraones es tan majestuosa, su civilizacion tan antigua y esplendorosa, y muchos de sus restos estan tan bien conservados, que han hecho de Egipto un destino turistico por excelencia. Aunque en general, fuera de los templos y de ciudades como esta, se ve a contados extrangeros. El turismo es la principal fuente de divisas en Egipto. Cada anyo millones de ellos llegan de todos los rincones del mundo para sacarse una foto en las piramides o en los numerosos templos que perduran en todo el pais, especialmente en las riveras del Nilo pero tambien en el interior, en el desierto. Una parte muy importante de los turistas vienen en grupos grandes y en viajes organizados con todo incluido. Solo de las entradas, o tikets para ver los monumentos, el estado saca beneficios extraordinarios. Cada tiket cuesta una media de 50 pounds, o 7 Euros. Esto es mucho en Egipto, y mas teniendo en cuenta los miles de viditantes diarios. Y da igual que vengan en grupos grandes, pues el precio es el mismo. Y yo me pregunto, a donde va todo ese dinero? donde esta?, alguien lo ha visto? Esta claro que unos cuantos se estan haciendo de oro, pero la inmensa mayoria de la poblacion no disfruta de los beneficios de ser los herederos de la civilizacion egipcia. Lo que Galuh y yo vemos es pobreza, y mucho. Tambien muchas desigualdades. Me dijeron que aqui un 1% de la poblacion es insultantemente rica, un 10% esta bien, y el resto son o pobres o muy pobre. No se cuanto de realidad tiene esta estadistica, pero a pie de calle, sobre todo en el campo, la poblacion es mayoritariamente pobre, aunque afortunadamente, aun no se ve hambre. Y digo aun porque debido a la crisis mundial la situacion se hace mas dramatica cada dia para los que menos tienen. La importancia del turismo en la economia egipcia es la razon por la que las autoridades no se pueden permitir ni un desliz en su seguridad. El mas minimo problema podria suponer miedo a venir, o la predida de millones. A demas es un miedo fundado sobre hechos tragicos que no hace tanto conmocionaron al mundo, como fue la muerte de varios cientos de turistas en diferentes atentados y en diferentes zonas de Egipto. Por ejemplo en un templo de aqui cerca aparecieron dos tipos y ametrallaron a un numeroso grupo, acabando con la vida de 98, incluyendo varios guias. Lo hicieron con el fin de presionar y golpear al gobierno donde mas le podia doler, para asi conseguir determinados fines politicos. Lo unico que consiguieron fue que al dia siguiente hubiera policias hasta debajo de las piedras. Es por esto que no estan dispuestos a permitir que su reputacion se vea de nuevo tocada, y si es necesario escoltar a dos guiris descarriados en bicicleta durante 200 kilometros, lo hacen. Tienen medios para ello. Ayer un ingles y la francesa copropietaria del hotel donde nos alojamos nos contaron que hay una media de dos policias por cada turista; son los "turist police", y es verdad que estan en todas partes, y a los que nos se ve... En nuestro hotelillo, por ejemplo, cada noche duermen cuatro agentes repertidos por pisos, y eso que es un hotel pequenyo, de no mas de 14 habitaciones. Por suerte ni se les ve ni se les olle. Ciertamente el estado egipcio no ha hecho mucho negocio con nosotros. Solo hemos visitado el Museo Egipcio en Cairo y el templo de Karnak en Luxor. El resto, o lo hemos visto desde fuera o hemos pasado olimpicamente, y asi va a seguir siendo. No nos compensa el elevado precio con la satisfaccion o vibraciones que nos pueda producir. Anteayer visitamos el templo de Karnak, dicen que el mas grande y mejor conservado de Egipto. Pegamos el equivalente a 5 noches de hotel, y salimos con el corazon palpitando al mismo ritmo. Esta bien, muchas piedras, columnas y tallas, pero na damas. Quiza si conocieramos bien la historia profunda de dichas piedras, nuestras sensaciones hubieran sido otras. Eso si, solo pidimos ver las piedras altas, pues las que estaba a nuestra altura estaban tapadas por piernas desnudas, escotes y camaras. Habia una autentica multitud de gentes de todos los colores, perdominando el blanco o rojo, depende el tiempo de exposicion al sol. En el aparcamiento, al llegar, habia estacionados mas de 50 autobuses, mas los visitantes que llegaban por cuenta propia. Y unos ya salian, pero otros todavia entraban. La verdad, un agobio. Lo unico positivio es que, dada nuestra incultura, entre tanto grupo con guia siempre hay espacio para poner la antena y enterarse de detalles curiosos, siempre que el guia hable en castellano o ingles, claro. Curiosamente no habia guias sueltos ofreciendo sus servicios. De ser asi, quiza hubieramos contratado a alguno. Los guias hablaban en tal cantidad de idiomas que no me extranyaria algun dia encontrar a uno dando las explicaciones en euskera. Los japoneses son los mas modernos. Llevan auriculares, y el guia un transistor pegado a la boca. Asi se pueden alejar y seguir escuchando, sin necesidad de corros y gritos. Otro factor que considero ha hecho que no nos sobrecogieran tanto los restos arqueologicos en egipto ha sido el haber pasado antes por Libia. Bien es verdad que los restos de Egipto tienen hasta 5.000 anyos de antiguedad, y los greco-romanos de Libia alrededor de 2.000 anyos, pero la grandiosidad de los restos de Libia marcaron un antes y un despues. Son insuperables. De todas formas, tanto Galuh como yo seguimos pensando que los verdaderos monumentos estan vivos y son accesibles a todos. Un bullicioso mercado callegero, un atardecer en el Nilo, un aldeano con chilava y turbante sobre su burrito, dunas sobre el campo verde... estos detalles si hacen surgir en nosotros sentimientos que nos se pueden pagar con dinero. Luxor es una ciudad grande, aunque bonita, comoda y agradable. Se nota la presencia masiva de turistas, sobre todo en los precios. Es la ciudad mas cara que hemos visitado hasta ahora en Egipto. Y todavia mas cara si te tragas sus bolas. Es tal el descaro que el timo ya no es timo, sino "percio por guiri"; es algo absolutamente normal, no es pecado. Aqui hay que regatear por el te, por un cuaderno, por el pan, por unas pilas y hasta por internet. Absolutamente todo vale tanto como estes dispuesto a pagar, nada tiene un precio fijo para los forasteros. Por determinados productos te pueden llegar a pedir hasta 10 veces mas; por un te en un cafetin, lo normal es que te pidan el doble. Me hice colega de un chaval que me invito a te en un cafetin. Trabajaba en una tienda de panyelos y telas. Me conto que si en su tienda un local quiere comprar un panyelo, el precio minimo al que se lo vende son 10P. Si por el contrario es un turista, le puede pedir hasta 300P, y nunca se lo venderia por menos de 40P. -Bueno, si tu vendrias a mi tienda, como eres un buen tipo y musulman, no te cobraria mas de 20P-!! Verdad que no es un timo? Lo que estos no saben es que Galuh tiene buena memoria y es una contable excelente, mientras que yo soy duro, tengo mucho orgullo y no me gusta ser enganyado ni tomado por "tontodollar". Tampoco saben que entre los dos tenemos los euros requetecontados, pues nuestro viaje no es de un mes y es la unica menera de seguir viajando. Gastar poco, es la unica formula para llegar lejos. A demas, sabemos truquillos y tenemos la suficiente experiencia. Asi que por suerte con el tema de precios nos hacemos respetar bastante bien. Sabeis quien sufre menos? el que no sabe que le enganyan. Paga, se relaja y disfruta. Incidencias: El otro dia ibamos con la bici por un barrio populoso. Galuh delante, por si acaso, y yo detras con un "infiltrado" en mi parrilla. Al paso de Galuh, un ninyo crecido salto y le pellizco en el panyelo de la cabeza. Esto es una falta de respeto absoluta en este pais. El chaval no sabia que yo venia detras, asi que al pasar, sin siquiera pararme, le meti un sopapo al vuelo que va a tardar en olvidar. Los hombres que habia alrededor lo entendieron perfectamente. Ya he tenido que cambier la cubierta trasera. Estaba tan desgastada que tenia un agugero. Nos han informado que entre Luxor y Assuan no hay convoy!!! asi que manyana salimos, libres, en busca de una nueva aventura atravesando el vergel, InsyahAllah. Son mas de 200km sobre los que espero poder contaros a mi llegada a Assuan, ciudad proxima al lago Nasser. Un abrazo y hasta pronto. PD me gustaria disponer de mas tiempo para contaros infinidad de detalles interesantes. Pero si asi fuera, cuando viajariamos y viviriamos dichos detalles? |
PD Si quereis ver fotos, Galuh las mete con asiduidad en su FRIENDSTER.
Solo hay que entrar a FRIENDSTER, pais ESPANYA, nombre GALUH. Es la unica.
Querida Familia,
Nuestro viaje en bicicleta por Agipto se complica debido a la excesiva sobre proteccion policial a la que estamos sometidos.
Salimos de Assyut con Galuh en plena menstruacion y 62 picotazos de pulga. Un cisco, la pobre. Al salir del hotel nos vino a recoger la policia y nos escoltaron a la estacion de tren. Llegamos a la siguiente ciudad Sohag, y bajamos con la esperanza de ser de nuevo libres. Nada, ahi estaban los uniformados esperando, a pie de via. Y en Sohag fue peor. Durante el 100% del tiempo que estuvimos en dicha ciudad tuvimos a un policia a menos de 15 metros. Asi como en Assyut solo nos escoltaron al llegar y al salir, en Sohag fue durante todo el tiempo. Incluso para ir a comprar unas compresas a la tienda de al lado, para ir a cenar, para salir al parque de al lado de Hostel a echar un pitillo... Siempre con uno con la pistola al cinto al lado. Pensabamos quedarnos un par de dias hasta que Galuh se recuperase, pero en esas condiciones, decidimos irnos al dia siguiente.
En el Hostel teniamos constantemente dos guardianes para nosotros solos. Uno para quedarse siempre dentro, y el otro para acompanyarnos en nuestras salidas. Para colmo ninguno sabia hablar Ingles. Bueno si, uno sabia decir de donde eres?, -made in?- y otro sabia decir manyana : -good moorning-. Asi que tuve que perder una tarde en tres comisarias para pedir libertad o por lo menos para que me informaran hasta donde llegaba nuestras limitaciones y si ibamos a poder seguir en bici a nuestro aire en algun momento. No sirvio de nada mas que para desesperar a causa de su inoperancia e irritarme por el tiempo que me hicieron perder sin sacar nada en claro, bueno si: ordenes son ordenes.
Salimos al dia siguiente a Luxor, una ciudad muy turistica que alberga algunos de los templos mas importantes de Egipto y donde la policia deja libertad de movimientos mientras se circule por dentro de la misma, pues para eso tienen bien controladas las salidas.
Y aqui estamos, en una ciudad agradable viendo posibles alternativas para contienuar al sur en bici y por los caminitos por los que seguimos suspirando. O fue un suenyo? Lo vamos a intentar, asi que tendremos que buscar la salida de la ciudad mas oportuna, el callejon, la rendija...
Demomento a disfrutar aqui de los templos, que ya es hora. Debido a las limitaciones de nuestro presupuesto y a diferentes prioridades, aunque parezca mentira, no hemos entrado es ningun monumento, ni piramide ni templo a excepcion del Museo Egipcio en Cairo. Nos ocurre un poco como en Libia: no tenemos muchas nociones de la historia de esta grandiosa civilizacion, y sin ayuda de un guia, podemos ver mucho y no enterarnos de nada.
Manyana queremos visitar el Templo de Karnak, y pasado manyana el Valle de los Reyes y toda la zona Oeste del Nilo donde hay muchos restos que admirar. Esto dicen que es lo mas indispensable; el resto cuando vuelva conociendome la historia y con viaje organizado, jajaja. O por lo menos con mayor presupuesto.
(De momento nos quedamos con el espectaculo de la vida en vivo)
Nos encontramos en Assyut con el italiano que os conte que viajaba en moto. Se llama Massi, y es un crack. Va de templo en templo, se los ve todos y los estudia para un futuro libro que va a escribir. Es un raton de biblioteca con alma aventurera. Le vi en nuestro hotel justo antes de irnos Galuh y yo. Le habia traido la policia a las 3 AM. El pobre, como va siempre por la carretera rojo infierno, se traga todos los controles, y en cada uno le tocan un poco la moral. Si no es para pedir dinero, le piden documentos, o simplemente para echar unas risas. En un momento dado le pararon dos veces en 2 km de la misma carretera. En el segundo le querian montar la moto en una furgona policial y llevarle asi al templo. El les dijo : paples en orden? nada que declarar? pues adios!! y acelero y huyo de la autoridad. Asi que llendo a mas velocidad de la normal, en un cruce, un coche que salia se paro para acabar saliendo, y Massi se lo trago. El conductor del coche salio huyendo y al pobre Massi mal herido vino la policia a rescatarlo. No tiene nada grave, milagrosamente todos sus huesos estan esteros, aunque la pierna izquierda la tiene bendada entera con vete a saber que dentro, y el cuerpo bastante magullago. Por lo menos el 90% de la moto se la arreglaron gratis los policias. A ver si cuando venga a Luxor coincidimos que le he cogido carinyo y tengo curiosidad por saber de su estado.
Bueno familia y amigos, gracias de nuevo por vuestros comentarios, Cesar, Isabel, Maribel, Fernando, Fredi Lonte, etc etc. Os mando todo el carinyo del mundo desde la distancia.
Hasta otro, en otro sitio donde el internet valga menos (estamos en un sitio turistico) y tenga mas tiempo y cosas que contar.
Muxus
Hola amigos, aupa Frenando, gracias por tu comentario.
La verdad es que en todo el Magrib hemos sido bastante respetados. En Egipto el problema es casi exclusivamente infantil. Los mayores nos respetan, aunque alguno nos intenta timar, como es propio de paises mas pobres que nos ven a los guiris como ricos. Comprensible. Depende de nosotros que nos dejemos o no. Tambien quiero creer que es la pobreza la que hace a detarminada gente de Egipto o Marruecos, por ejemplo, mas "mala" que en general...
De todos formas dire que llevamos tres dias sin ser agredidos por ninyatos, aunque si perseguidos y mirados con curiosidad. Aunque nos persiguen de manera casi intimidatoria, muchas veces solo quieren ayudar o estar con nosotros, llamar nuestra atencion. A muchos se les ve absolutamente emocionados al vernos pasar, y lo demuestran corriendo con nosotros hasta que sus fuerzas aguantan.
Seguimos andando en bici por caminos que no nos imaginabamos que existieran, y estamos disfrutando de este viaje como nunca hasta ahora. Pensabamos y teniamos referencias de que en Egipto nos ibamos a encontrar las peores cerreteras para pedalear, sobrecongestionadas y muy peligrosas. Pero vamos encontrando carreteritas de uno o medio carril que atraviesan campos y pueblitos, y por las que no circula apenas ningun vehiculo a motor. Y esto es maravilloso. Tan maravilloso que no somos conscientes de los kilometros que recorremos; es como ir dando un paseo viendo cuadros de espectacular belleza.
Me refiero al espectaculo que es ir pedaleando constantemente por una granja viva. Y digo constantemente, porque es asi. Vamos al borde de alguno de los canales paralelos al Nilo, en carreteras masificadas de... burros, bueyes, cabras y carruajes!!! Y todos los establos entre la carreterita y el rio-canal. La gente trabajando el campo, (o durmiendo la siesta bajo la sombr ade un arbol), transportando llerba, estiercol, todo en carros. Mujeres lavando la ropa en el rio, en el mercado comprando...porque en varias poblaciones era dia de mercado, claro, a los pies del camino. Asi que nos ha tocado bajarnos de la bici y andar, y disfrutar del espectaculo del comercio de todos los productos a pie de calle. Para mi es un paraiso. Yo siempre he sido muy rural y poco amigo de la modernidad. De hecho siempre me habria gustado vivir en la epoca en la que aun no existian los coches. Pues existe, y aunque parezca mentira, esta muy cerquita de la urbe desde la que ahora escribo esto: Assyut.
Assyut es horrible, mas que otras ciudades visitadas hasta ahoras. No se como aqui pueden tener hijos, no se como se puede vivir. Todo es una densa nube de polvo y humo. Irrespirable y que nubla la vista. Nos da verguenza ir tapandonos las vias respiratorios cuando al resto de la gente parece no afectarle en absoluto. Lo que es la costumbre. Pero es que se ve borroso, se siente el polvo que te vas tragando al respirar. Y se te queda la cara y la piel impregnada. Y si encima estas humedo por el sudor, la doble capa se hace densa en cuestion de minutos. Es incluso peor que El Cairo, pues en la capital lo que mas notamos fue la contaminacion provocada por el humo de los coches, mientras que aqui es mas el polvo, tierra y arena seca levantada por los coches, los carromatos y la gente al andar, mas el propio humo de los coches. Es por eso que a esta hora estamos en el internet escribiendo esto y leyendo el periodico. Aqui se puede respirar.
En Egipto, uno de nuestros problemas esta siendo la sobre-proteccion de la policia. En cuanto se entera un pasma de nuestra presencia, lo primero que intenta es protegernos "del peligro". Da igual que le digamos que no le necesitamos, que vamos muy bien solos y QUEREMOS IR SOLOS. Ayer conseguimos convencer a un jefe para que nos dejaran seguir rumbo al sur perdiendonos por los caminos; pero nos llevaron antes a comisaria. Hoy , al pasar por una poblacion grande nos hemos perdido un un poco y raudo a aparecido un coche de la secreta con un "secreta" pistola al cinto. Nos ha dicho que no habia caminos alternativos pequenyos, y que ibamos a ir escoltados a partir de ahora por la "unica carretera", la que en el mapa esta de color rojo infierno. Le hemos dicho que ibamos saliendo solos, que ya nos alcanzarian sus amigos, y en un cruce proximo, aun "solos", nos hemos desviado direccion campo . Pues ahi han aparecido, todo un peloton de 6 gendarmes. Insistiendo ellos que el unico camino era la carretera grande, la cual es horrible, hemos desistido y hemos prometido volver al camino "recto". Pero antes queriamos comernos unas naranjas a la sombra de un arbol. Pues ahi se han quedado a poca distancia, custodiandonos. Asi no se puede ir a ningun sitio. Hemos decidido ponerselo facil a ellos y a nosotros, y hacer los ultimos kilometros a Assyut en transporte publico. Pues bien, nos han llevado a la estacion, le han pedido los datos al conductor del microbus por si acaso, y han negociado el precio por nosotros. Teniamos 6 escoltas "protegiendonos" y haciendonos pasar bastante verguenza, en medio de toda la turba propia de cualquier estacion en Egipto, siempre masificado. Y hemos salido direccion Assyut por fin libres de uniformados. Cual ha sido nuestra sorpresa cuando a la entrada de la ciudad el micro-bus ha parado al lado de dos coches policiales ocupados cada uno por cuatro gendarmes. Y todos para nosotros!!! Les hemos vuelto a repetir que no les necesitabamos, que gracias y hasta manyana. Pero no. El de las tres estrellas no estaba dispuesto a dejarnos libres; estabamos bajo su responsabilidad. Hemos metido las bicis y maletas en otro micro bus, este solo para nosotros, y con un coche por delante y otro por detras hemos ido en plan convoy al Hostel, por momentos con las sirenas sonando. No habia habitaciones libres. Unas llamadas y vuelta a la carretera a otro hotel. Y esto ha sido lo mas vergonzoso, pues esta vez ibamos nosotros pedaleando, visibles, con un coche policial delante y otro detras escoltandonos, cruzando la gran ciudad, y poniendo las sirenas cada vez que habia una aglomeracion. No sabiamos donde meter la cabeza. Pero por lo menos hemos encontrado hotel con habitaciones libres a la segunda. Quien sabe si llendo solos no nos habrian dicho que estaba completo.
Por cierto que he comentado que no habiamos vuelto a tener ningun incidente con ninyatos... pues no es verdad del todo. Los problemas siempre vienen cuando llegamos a lugares con grandes aglomeraciones. Hoy en uno de estos puntos calientes, unos chavales que conducian esas motos de tres ruedas con pequenyo compartimento detras para llevar pasajeros, nos han empezado a seguir en plan convoy. Eran por lo menos seis vehiculos. Y en un momento dado Galuh se ha quedado descolgada por detras. Pues bien: uno de estos vehiculos, ocupado por dos chavales, le ha empezado a cerrar el paso a Galuh, para hacer la gracia. Casi la tiran a la pobre. Y han seguido camino riendos y sin miar atras. Galuh se ha puesto furiosa, ha puesto plato grande, les ha alcanzado sin que se enteraran, y a soltado un punyetazo a traves de la ventanilla sin ventana, alcanzando la cabeza de uno de ellos. Y luego yo he dado la vuelta para encararles y ellos han hecho lo propio huyendo en direccion contraria. Este ha sido un pequenyo desfogue para Galuh que segun dice, necesitaba. Ahora ya se puede decir que estamos en paz con Egipto....
Un abrazo a todos.
PD Prometo una fotos que ya tengo casi metidas. Realmente estan en el Blog, pero no se hacerlas visibles. A ver si Ruben me hece el favor.
Hola familia, aqui estamos de nuevo.
Y por fin desde Egipto. Ya siento haber tardado tanto en decir pio, si es que hay alguien que estuviera esperando noticias nuestras.
No se por donde empezar pues ya han pasado muchas cosas como para contarlas de corridor. Intentare se breve.
Nos despedimos de Libia con unos preciosos recorridos por la costa a traves de carreteras sin trafico, entre la Montanya Verde y el Mediterraneo. Los ultimos kilometros hasta la frontera los hicimos en minibus pues se nos acababa la visa. De paso evitamos un desierto desolado y pedregoso.
Ya en la frontera, primer contacto con Egipto: la pasma. Como el pasaporte de Galuh era raro, nos retuvieron mas de dos horas. Tocatelos.
En la misma frontera nos informaron de lo que teniamos delante, y no era precisamente halaguenyo: mas de 400 km de desierto hasta Alejandria, con tan solo tres puntos de poblacion en el camino donde aprovisionarnos de viveres. Nos dijeron que era una locura, y pensamos que no merecia la pena perder 10 dias ahi pues Egipto es muy grande y nuestra visa limitada a 45 dias. Ademas, ya llegabamos terde a la segunda cita con la vacuna de Hepatitis B. Asi que decidimos pedalear los 15 km que nos separaban del primer pueblo y coger un autobus. Peramos antes a mear detras de una duna, y como era zona military, un radar debio de localizar los orines pues nada mas subirnos la cremallera ya teniamos un un vehiculo military destartalado recriminandonos nuestra actitud. Prohibido salirse de la carretera, nos dijo.
Resulto ser un recorrido por el desierto ideal para hacer en bici. Yo creo que el major que hemos visto hasta ahora. Era llano, arenoso, sin mucha piedra, de un precioso color claro, con un cielo azul imponente y absolutamente limpio, y con el mar siempre visible a la izquierda. La carretera era ancha, de dos carriles para cada sentido, y estaba muy poco transitada. Para colmo, estaba habitado. Alli una casita, mas alla un grupo de tres… y no pegadas a la carretera, sino mas al interior, pero siempre habia una por lo menos a la vista, aunque lejos. Y eso es fundamental por si pasa algo, y recomendable su cercania para pernoctar. Asi que el recorrido ideal para hacer en bici por el desierto solo pudimos disfrutarlo a traves de la ventanilla del minibus que nos condujo a Alejandria.
Llegamos a esta historica urbe ya de noche, y ni cortos no perecosos montamos las alforjas para dirigirnos pedaleando al hostel. Menuda locura. Lleno de coches
conduciendo a toda leche, pitando constantemente y sin luces. Nos dirigiamos al Hosteling Internacional, que estaba por lo menos a 8 km , y Galuh se estreso de tal manera que estuvo apunto de abandonarlo todo. Si no, la verdad es para disfrutarlo, es como correr un encierro, es un autentico deporte de riesgo. Pero un riesgo que puedes controlar pues donde te parezca siempre puedes bajar de la bici y continuar andando. En un momento dado nos metimos por unas calles populares y tuvimos el primer encontronazo con los ninyos-demonio egipcios. Estaban jugando a futbol ocupando toda la calle y al pasar nosotros se desentendieron de la pelota y empezaron a seguirnos corriendo todos en manada, dando gritos con nosotros envueltos en ellos. Bajamos de las bicis para bajar unas escaleras y entonces comenzaron a pedirnos "money", el mas gallo de manera mas insistente. Al final le dije de una manera brusca, ya mosqueado,–Que no!!!-, y el chaval se echo para atras para, una vez a resguardo, soltarme un -Fuck you!!- con voz de ninyo. Que haces? A uno de aqui le hubiera respetado y en caso contrario le habria soltado una mascada instantanea. Yo soy guiri y estoy en su barrio, con una docena de mocosos amenazantes y expertos lanzadores de piedras alrededor. Tuvimos que irnos sin rechistar, aun rezando para que no nos lanzaran nada y con el orgullo un tanto herido. Este fue el primer contacto con la realidad infantile egipcia, pero no el ultimo.
Llegamos al Hostel por fin, y ayudados por un buen gay que nos guio conduciendo por delante con su vehiculo.
Esto de los albergues juveniles es todo un descubrimiento: estan pensados para estudiantes y locales con pocos recursos o aquellos que van a pasar una temporada larga en el lugar. Son baratisimos y hay dormitorios de muchas camas donde compartes habitacion con mas gente. Separados por supuesto por sexos, cuesta la noche el equivalente a un euro con desayuno incluido. Hay tambien habitaciones familiares que cuestan un poco mas. A demas nos sacamos un carnet con el que nos hacen descuentos. Este tipo de albergues dicen que hay en todo el mundo, asi que va a ser la opcion prioritaria alli donde podamos.
Alejandria no tiene mucho que ofrecer al turista. Es una ciudad enorme, creo que de 7 millones de habitantes que se alarga kilometros sobre la costa, asi que no es dificil orientarse; con el mar como referencia: derecha o izquierda. Pero como estabamos agusto nos quedamos cuatro dias. El ultimo obligados por los colegas estudiantes para que nos llevaran a donde ellos pensaban no podiamos irnos sin visitar. Pero lo que a mi personalmente mas me gusto fue la biblioteca, tercera mas grande del mundo, en la que pasamos la tarde del primer dia, pero donde perfectamente podiamos haber pasado una semana. Y me encanto un barrio popular con un enorme marcado callejero con calles y callejuelas atestadas de gentes y mercancias. En una zona centrica vimos como la policia de secreta detenia a chavales de manera arbitraria y les quitaban hasta los calcetines en busca de un porro. Nos quedamos un rato viendo como se las gastaban; que miedo.
Y de Alejandria a el Cairo, en autobus. Y menos mal. Si el 90% de los 80 millones de habitantes de Egipto vive en las orillas del Nilo, un porcentaje elevadisimo lo hace en su Delta, el cual esta absolutamente superpoblado. Las carreteras no tienen arcenes y los coches circulan a una ciudad de vertigo. Entre las dos ciudades mas grandes es un tramo suicida que decidimos evitar con la bicicleta.
Y Cairo, menuda pedazo de ciudad. Su polucion quintuplica el limite recommendable establecido; siempre hay una bruma espesa que envuelve la ciudad y limita la visibilidad. Pero asi como en Alex era bastante peligroso andar en bici puesto que los coches circulan a gran velocidad, en Cairo esto es posible pues hay tantos coches que casi siempre estan atascados. Por lo tanto la bici fue nuestro medio de transporte ideal capaz de escurrirse por cuelquier hueco. En Cairo tramitamos la visa para Sudan, donde nos dieron una sorpresa desagradable: $100 por persona, y limitada a un mes. Al final hicimos de tripas corazon y pagamos. Intentamos tambien tramitar la visa para ir a Palestina una semanita y visitar Jerusalem y todo aquello que el estado sionista nos permitiese. Pero a Galuh le pusieron muchas trabas en la embajada de Israel y como no disponiamos de tiempo decidimos aplazarlo para otro momento. Os imaginais la embajada de Israel en Cairo? Esta en el ultimo piso de un edificio alto, pero los controles empiezan en las mismas calles adyacentes. Fui yo solo y pase miedo. Para llegar a la ventanilla tarde media hora entre control y control. Y me pasaron por rayos hasta las fotos de carnet, por separado de los demas objetos. Me interrogaron tres veces, una de ellas a traves de un telelefono inalambrico y constantemente observado a traves de camaras.
Y por fin cargamos las bicis y emprendimos camino a Giza, donde estan las piramides del mismo nombre, de sobra conocidas. Lo cierto que no nos interesaban demasiado, sobre todo despues de escuchar ciertos comentarios de gente a la que le habian disgustado. Nuestras reticencias eran mas bien de indole economico, puesto que las entradas para los monumentos en Egipto se pueden llevar la mitad del presupuesto de un viajero, y mas la entrada a la archiconocida Giza, que nos costaba entre los dos 120 Pound, o 1/3 del sueldo de un egipcio medio-bajo. Aun y todo, pensabamos entrar, cuando de repente las vimos delante, espectaculares, a bastante poca distancia. Asi que les sacamos cuatro fotos, y, satisfechos, seguimos camino al sur por una . carretera ilocalizable y desaconsejada por aquellos a quienes preguntamos por el camino.
Resulto ser una maravilla de carretera que discurria al lado de un canal. Estaba todo bastante poblado, muchisimos burritos, caballos, bufalos, ovejas y cabras, y donde no habia casas habia plantaciones de un verde brillante que parecia un verjel. Y un poco mas alla, paralelo a la carretera, el desierto amenazante, con sus dunas de arena clara. Y este es el milagro del Nilo. Ha base de agua y kaka de burro han conseguido convertir un desierto en un vergel donde florece todo, capaz de alimentar a 80 millones de personas. Y claro, el espacio es limitado, asi que ya no es como en Libia o Tunez donde habia "caserios" con terreno alrededor, sino que aqui las casas estan todas apelotonadas y la tierra cultivable toda parcelada. A demas, aqui, no se planta cereal sino cultivo de regadio sobre el cual no se puede jugar un partido a futbol, ni poner una tienda.
Para colmo, de manera milagrosa, la carreterucha estaba casi libre de vehiculos a motor. Era una maravilla pasear por ahi, con tanta vida a la manera mas tradicional. Eso si, los chiquillos alucinan todos al vernos pasar, y siempre nos gritan y nos persiguen a la carrera.
Se hacia de noche, era el cumpleanyos de Galuh, y pensamos que lo mejor era dormir en el desierto, pues el unico hotel que habia en la zona valia $75 la noche. Asi que para llegar al desierto teniamos que atravesar una pequenya ciudad sin asfaltar. Es dificil describir con palabras el sentimiento al verse uno inmerso en semejante espectaculo. Es como volver a la edad de nuestros abuelos, con las calles llenas de gente realizando los quehaceres diarios, calles sin asfaltar, estrechas y sin forma regular, unicamente transitadas por burros y carromatos. Pobre, eso si. Con sus gentes tods vestidas a su usanza tradicional. Y con ninyos, muchos ninyos.
Nosotros dos, empujando las bicicletas, pareciamos dos Ovnis en medio de este lugar que para nosotros parecia otro planeta.
Y ahi aparecio Mohamed, que la unica palabra que sabia dacir era "come", y que nos queria llevar a donde ya sabiamos ir, asi que le dijimos que nos las apanyabamos solos, y seguimos camino, a lo cual el respondio en la distancia con varios gritos desagradables. Me volvi, y se dio la vuelta, como diciendo "yo no he sido". Y al de un rato preguntamos el camino a un grupo de hombres, y ahi aparecio Mohamed de nuevo con su "come". Yo le dije que se largara, que despues de ese desprecio no queria ni verle. Y un hombre nos acompanyo hasta las puertas del desierto. Estaba lleno de chavales jugando, eran mas de veinte, que en cuestion de minutos les teniamos a todos a nuestro alrededor.
Cuando nos disponiamos a poner la tienda a una distancia prudenciable del pueblo, el hombre que nos habia guiado nos dijo que nos alejaramos mas, que era peligroso tan cerca del pueblo. Estaba ya anocheciendo, y nos senyalo unas luces un poco lejos donde nos dijo estariamos segros. Pero arrastrar las bicis por esa fina arena es harto dificil, asi que decidimos demontar las alforjas e ir a alguna casa con las bicis para que nos las guardaran esa noche.
Fuimos el hombre y yo, y Galuh se quedo vigilando las alforjas rodeada de ninyos. Gran herror. Cuando estaba a mas de 100 metros, tuve un presentimiento y mire para atras, y oi gritar a Galuh. Sali corriendo a donde estaba Galuh con la turva alrededor, y al verme correr, salieron todos dispersados; en cuestion de segundos Galuh estaba sola. Llegue y me la encontre llorando y asustada. Me conto que un chaval mas mayor, de unos trece anyos, habia cojido a uno pequenyo y lo habia arrojado al su cuerpo. Ella no le dio mas importancia y le arrojaron a otro chaval, el cual esquivo. Grito basta, y empezo a llorar asustada, a lo que los ninyatos repondieron con descojono generalizado. Un adolescente que montaba un burro empezo a dar vueltas trotando alrededor de Galuh con la intencion de arrojarla arena con las pezunyas traseras. Y entonces ella grito fuerte mi nombre cuando yo ya estaba corriendo en su direccion. Hay que ser malos, por no decir la otra palabra; tratar asi a una persona indefensa por mero divertimento. Y que rabia la mia no haber podido eganchar a ninguno.
El hombre se quedo cuidando de Galuh y las alforjas, mientras yo iba a dejar las bicis a buen resguardo. Cuando volvi ya era casi de noche y Galuh y yo nos pusimos en camino con las alforjas al hombro en direccion a las luces. Era un desierto precioso, con las dunas y las piramides en la lejania. Un espctaculo de atardecer, corrompido por el triste suceso que acabo de contar.
Llegamos y descubrimos que las luces eran de una caseta de vigilancia de una pequenya piramide sobre cuyos restos estaban trabajando los arqueologos y que estaba cerrada al publico. Tras varias llamadas nos prohibieron quedarnos a dormir ahi, y en ninguna parte del desierto proxima. Era perigroso, nos decian. Y uno de ellos nos condujo de vuelta al poblado del que ya no queriamos saber nada. Nos costo Dios y ayuda encontrar la casa donde habia dejado las bicis. Un policia nos dijo que fueramos a dormir al cuartel general de la policia que estaba a esacasos dos kilometros de ahi. Que otra cosa podiamos hacer? Tampoco nadie nos ofrecio refugio, asi que fuimos para alla con el rebo entre las piernas. Y de camino, en un momento que deje a Galuh detras mio pedaleando, otro ninyato la tiro un palo al pasar. Ella solto una patada, se bajo de la bici y ellos corrieron. Yo, impotente, sin saber que pasaba, no pude hacer nada. Que sentimiento tan amargo, que humillante que unos chuiquillos maleducados te traten asi. Y que rabia no poder enganchar a uno por lo menos y cruzarle la cara.
En la policia les contamos que estabamos desamparados, haber si podian ayudarnos. Esperamos media hora y nos hucieron montar las bicis a un furgon. A donde? Al hotel de 5 estrellas que se pagaba en dolares! Y gratis por esa noche! Un milagro. Les dijimos que nos sentiamos avergonzados y que nos gustaria pagar de alguna manera, a lo cual el gerente nos respondio que dieramos una propina a quien quisieramos y hasta manyana. Lo peor y lo mejor para celebrar el cumpleanyos de Galuh.
Al dia siguiente otra vez de camino por la misma carretera que nos habia extasiado y que nos volvio a extasiar.
Paramos a media manyana a desallunar algo en un puestillo en la interseccion de un pueblo, y una mujer que vendia frutas estuvo todo el tiempo espantando a los ninyos que como mosquitos se nos querian acercar, a base de piedras. Si, les iba lanzando piedras casa vez que alguno se acercaba un poco mas. Y los chavales, ni por esas. Y tras 60 km que se nos hicieron un soplo dado la belleza del pisaje y lo llano del terreno, llegamos a Girzah, pequenya ciudad donde nos habian dicho que habia un hotelito. Resulto se mentira, asi que nos propusimos cruzar la ciudad sin asfaltar para buscar comida y pensar algo. Ya sabiamos que los mocosos nos iban aseguir y nos habiamos propuesto ni mirarlos para evitar problemas. Nada mas cruzar el puente que separaba la carreterita de Girzah, un grupo de media docena de pequenyos diablos (y no tan pequenyos) nos empezo a seguir a la carrera. Uno de ellos, crecidito, a mi izquierda, comenzo a pedirme "money", a lo cual le respondi: -mafix flus- no hay dinero. El repondio con un desagradable grito de significado ininteligible. Volvio a pedirme dindero y le volvi a decir de manera sueve que no habia, y repondio con otro de sus asqueroso gritos, razon suficiente para haberle lanzado un sopspo. Pero mi voluntad era firme y no queria problemas, asi que continue sin mirarle. Y de repente me lanzo por detras un trozo de mazorca que identifique como la que llevava en la mano. Ye era demasiado. Pare, mire para atras, el retrocedio, tire la bici y echo a correr, y yo eche a correr detras suyo. Toda mi mala hostia de ese dis y el anterior la descargue sobre ese tonto. Le alcance, y a la carrera le meti un guantazo con la mano abierta que lo tire al suelo. Se levanto y siguio corriendo y se metio a una casa. Yo entre detras, y entre un torbellino de mujeres y un abuelo unterpuestos mi furia le volvio a alcanzar. Sali de la casa sin mirar atras.
Y ahi llegaron dos amigos suyos, encarandome y diciendome cosas ininteligibles pues eran sordomudos. Un hombre se interpuso y me pidio delicadamente que me fuera rapido. Lo hice, y rapido. Y con cierto miedo pues estabamos en territorio hostil y eramos blanco facil de cualquier piedra. Pero amigos, que agusto me quede. Parece mentira que un acto de semejante violencia pueda deja a alguien tan relajado y bien.. Descargue todo mi ira contenida en el tonto con mas mala suerte de todos los que nos hemos cruzado hasta ahora.
Ya era tarde y no teniamos donde quedarnos nuevamente, asi que cogimos un minibus a pie de carretera que nos acerco a El Minya, a 40 km. Una ciudad grande donde se supone habia muchos hoteles. Pues todos completos. Como puede ser? Al final, en el ultimo, despues de horas recorriendonos la ciudad, se apiadaron de nosotros y nos dejaron quedarnos por dos dias. Pues al dia siguiente cambiaron de opinion y nos pidieron que nos marcharamos con no se que excusas. Tuvimos que dejar esa atractiva ciudad por falta de un sitio donde dormir, y fuimos a la siguiente, desde donde ahora escribo.
Al llegar conocimos a Mohamed, un chaval bueno que se defendia bien en ingles, y se ofrecio a acompanyarnos al hotel mas cercano: completo. Es siguiente, completo, y el siguiente… cuatro horas dando vueltas por la ciudad y todos estaban completos. Se nos hizo evidente que mentian cuando Mohames entro solo a uno, y le digeron que si habia habitacion, pero cuando vieron a los guiris entrar, cambieron de opinion. Lo mas triste de todo es que ninguno tuvo el coraje de decirnos la verdad. Verdad que aun desconozco por mucho que se lo he pedido. En uno llegaron incluso a pedirnos casi el doble por no ser egipcios. Que asco. Mohamed acabo aprendiendo la palabra hijoputa; estaba avergonzado por el comportamiento de sus paisanos. Parece claro que tienen ordenes de arriba para no dar habitaciones a extranderos. Al final yo ya queria ir a la policia a explicar lo ocurrido y, puesto que son los responsables de nuestra seguridad, para que tomaran medidas, pero lo intentamos en el ultimo y, que casualidad, nos aceptaron.
Hay un italiano alojado en nuestro hotel que va en moto y tambien con la tienda. Pues el unico dia que intento dormir en una plantacion con el permiso de su propietario, campesinos armados le asaltaron pensando que era un criminal y acabo pasando la noche en comisaria. Lleva dos semanas aqui y tiene el mismo problema que nosotros.
Asi que como veis Egipto no es un pais facil para venir con la tienda ni en bicicleta. Es un pais hecho para turistas de agencia. En las ciudades pequenyas no hay hoteles, y en las mas grandes estan "completos". Visitar sus pequenyas poblaciones es un peligro pues sus ninyatos son salvajes, pero no asi en ciudades mas grandes, que son seguras. Pero no nos gustaria tener que limitarnos a las grandes ciudades, pues hemos comprovado que Egipto es mucho mas que eso.
Galuh ya lo odia. Odia a la gente, la comida y por ende lo odia tod (es un odio gracioso, no literal), y a mi me gusta, aunque con limitaciones.Es verdad que nos hemos encontrado con gente muy buena, pero los desalmados-ladrones-perros son tambien multitud. El truco es saber discernir y llevar siempre el escudo por si acaso. La verdad que no les damos muchas opciones a que nos meen.
Otra nota predominante en Egipto, sobre todo en las ciudades,es ese constante ruido de los claxon que ni por un momento dejan de tocar y al que aqui parecen todos acostumbrados, pero que a nosotros nos molestan sobremanera, sobre todo cuando lo tocan tan cerca que nos hace danyo en los timpanos.
La comida es muy rica y sana (mientras evites los fritos, que abundan tambien), mucho vegetal y poca carne, aunque al final acabamos comiendo todos los dias lo mismo.
Y a nivel de precios, decir que por un euro al dia puedes comer. La ropa de marca es lo que mas valoran y lo que mas cuesta.
Bueno companyeros, familia querida, espero todo valla bien por la peninsula y esteis todos disfrutando de este invierno.
Un abrazo enorme y hasta otra.
Zorionak Loton.
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Al Bayda, 17-11-2008
Hola de nuevo familia.
Aqui estamos de nuevo, tras varios dias perdidos por ahi, por fin frente al ordenador.
Llegamos ayer a Shahhat, o la esplendorosa ciudad griega y luego romana de Cirene en tiempos remotos. Ahora ya no parece tan esplendorosa, cuando para encontrar un ciber nos hemos tenido que trasladar a otra ciudad 20 km al oeste. A parte de la ciudad antigua donde hay que pagar tiket para entrar, la parte donde vive la gente no difiere mucho del resto de poblaciopnes que hemos visto hasta ahora. Ciudad nueva, sin medina, distribuida en cuadras, casas bajas y algun piso en las afueras directamente sobre la tierra, aun sin asfaltar. Un par de calles principales donde estan los comercios y oficinas, y coches.
Aun me acuerdo de aquella bici que vimos en Khomes. Fue la unica que hemos visto en Libia. Y motos yo creo que no hemos visto ni una, o no la recuerdo. Aqui hasta el mas humilde tiene un coche; o nada. Y valla coches. Algunos parece que se vallan a desmontar por momentos; o a parar y morir para siempre. Algunos parecen puzzles, con chapas de vete a saber donde atadas con vete a saber que.
Pero al margen de la fisionomia urbana, que definitivamente no nos pone, Libia nos sigue enganchando por la personalidad de sus gentes. Y por su honradez. Y yo que pensaba que los moros eran todos parecidos… (lo de moros lo digo sin ningun tono despectivo). No es que no nos hayan timado ni una vez, si no que son incontables las veces que nos han hecho descuentos, obsequios y favores. Casi hasta nos da verguenza, pues somos turistas y se supone que si estamos viajando es porque tenemos de mas. Nunca regateamos ni preguntamos el precio antes, por si acaso. Y esta falta de practica a lo major nos pasa factura en Egipto, donde dicen que en ese sentido son peligrosos. El ejemplo mas cercano, por citar uno. Hace unas horas he ido al banco en Sahhat a cambiar euros, y me han dicho que tenia que ir a Al Bayda, donde estamos ahora. Al salir, un cliente me ha llamado para decirme que si esperaba 5 minutos a que terminara las gestiones que estaba haciendo, el me llevaba pues tenia que ir el tambien. Aqui si preguntas alguna direccion el la calle, te cogen del brazo y te llevan directamente. Y si vas en bici, se suben al coche y te piden que les sigas. Si algo vale 11 te piden 10, o te regalan un par de zumos o lo que sea con tal de mostrarnos su afecto y hospitalidad. Y no nos podemos negar, pues su voluntad es firme.
Salimos de Bengazi cuando teniamos programado, y pedaleando llegamos al atardecer a una granja. Esa noche la pasamos con la tienda rodeada por cabras y ovejas, en medio de un paisaje inmenso de tierra rojiza y bajo la luna llena. Cenamos con el pastor y alguno mas, compartiendo lo que teniamos nosotros, mas lo que tenian ellos. Al dia siguiente nos paramos mas pronto que de costumbre al pie de una montanya. Tras mas de 50 km no nos apetecia subir nada, y mas sin la certeza de encontrar una granja por ahi arriba. Asi que elegimos una granja a los pies de la pequenya montanya pedregosa, con la suerte de tener un especio para la jaima que ni adrede. Resulto ser la tierra de una gran familia latifundista. El patriarca Mohammed tenia dos casas, una para cada mujer. Y 27 hijos!! Mas 18 nietos y un largo etcetera de parientes y relativos. Os imaginais que se mudan a Aranguren? Os podeis imaginar el ambiente reinante. Y todos con curiosidad por conocernos, siempre con prioridad de los mas mayores sobre los mas txikis. Asi que el mediano echa al menor para que no nos "moleste", y poder "molestarnos" solo el. Luego el mas mayor echa al mediano por los mismos motives, etc. Y la forma que tienen estos de tartar a sus menores no es con palabras, sino con gritos, y si se resisten, patadas, palos o piedras. Y todo se toma con la mayor de las naturalidades. Pero es todo sin maldad, como normal. Al principio no lo ves asi, luego hace gracia.
Esa noche tenian partido de futbito el cual no pudimos presenciar porque uno de los vehiculos se averio. Jugaba parte de "nuestra" familia contra otra; esta mas pequenya, solo eran 16 hermanos. Gano la nuestra por 10-0, y cuando los vencedores volvieron a casa fue como si Osasuna se hubiera salvado, con bitores, pitidos, y ovaciones.
Esta familia tenia 90 Hectareas dedicadas casi exclusivamente al cereal. Una tierra buena, sin piedras y llana, a los pies del Jebel al Akhdar o Montanya Verde.
Al dia siguiente teniamos la intencion de salir temprano como de costumbre, por mucho que nos hubieran pedido que nos quedaramos con ellos un dia mas. Y parece que Allah se aliara con ellos, porque amanecimos con una ventisca en contra que nos hacia imposible la cuesta pendiente. Asi que decidimos tomarnoslo con calma y disfrutar de un dia mas en la granja.
Galuh canto, bailo y se disfrazo con las mujeres en casa, y yo me fui con un par de hermanos y con el tractor a labrar la tierra y hacer unas fotos. Y en un momento que ibamos uno de ellos y yo a pie, nos cruzamos con otro par de hermanos de una familia egipcia, los vecinos mas cercanos. Mi "hermano" me pidio que les sacara una foto, a lo cual ellos se negaron, asi que yo le di la camara a mi hermano para quitarme de responsabilidades y echarme unas risas. Mi hermano parecia tener ganas de joder, y se sentia con derecho pues los egipcios estaban cruzando una tierra de su propiedad. Los egipcios se pusieron violentos, a lo cual mi hermano respondio con mas violencia. Ya estaba liada. En cuestion de segundos ya volaron patadas, alguna piedra e incluso un zapato. Y yo, en medio intentando poner paz entre tanto improperio. Menos mal que el pastor chadiano que andaba por ahi se resistio a dar su palo a mi hermano. Y todo por que?? Por viejas rencillas a causa del futbol;de pasados enfrentamientos entra el equipo nacional libio y egipcio. A que parece un chiste?
A la manyana siguiente no hubo excusa y nos pusimos en marcha, y en la primera parade de abituallamiento aparecio un policia secreta "preocupado por nuestra seguridad". Le dejamos claro que no le necesitabamos, pero no surtio efecto. Eramos su responsabilidad y no iba a permitir que nos pasara nada malo estando en zona bajo su jurisdiccion. Nos anduvo controlando en la distancia, hasta que salimos de su zona. Por fin.
Llegamos a Mawarah, el pueblo mas sucio y abandonado que he visto en mi vida, cuyo unico "restaurante" tenia las mismas condiciones que el pueblo pero en el cual disfrutamos de la comida mas apetitosa y barata desde que estamos en Libia. Al preguntar por el restaurante, un barbas en con coche blanco nos guio a el y no se movio de la puerta, vigilante, hasta que no hubieramos salido. Olia mal.
Estabamos cansados y paramos cerquita del pueblo en un grupo de casas aisladas
de una misma familia humilde. No tenia buena pinta pero no teniamos eleccion pues Galuh estaba mala y era una zona sin apenas habitantes. Y al cerrarse la noche se lio la de Dios. Empezaron los gritos dentro de una de las viviendas. Una discusion tremenda entre dos o tres hombres con lanzamiento de objetos incluidos. Luego uno de ellos salio corriendo muntanya arriba, muy cerca de nuestra jaima y el otro tambien salio y se quedo abajo. Los gritos de furia entre uno y otro eran espantosos. Todo en una oscuridad absoluta. Nuestros corazones encogidos. Por fin uno de ellos se fue y se hizo la paz…relativa, pues los perros siguieron ladrando por un buen rato.
A la manyana siguiente nos fuimos rapido, y sin las fotos prometidas con el caballo adornado, que tenian atado en medio de las tres casas, y era su orgullo.
Y al de 25 km, en pleno descanso para comer algo, ahi aparece otra vez el barbas con el coche blanco. Era pasma. Otro preocupado por nuestra seguridad, otro que nos habia tomado "bajo su responsabilidad" y que no nos iba a quitar ojo de encima hasta que salieramos de la montanya, territorio hostil. Jode pensaba yo, no me voy a poder sacar un moco a gusto? Estaba claro que no. Nos pidio sacarnos de ahi en coche, a parte de por nuestra seguridad, para que el pudiera descansar. Y en vista de que nos quedaban solo cuestas arriba y llevabamos 4 dias sin ducharnos (Galuh estaba ya medio loca pore se motivo), decidimos decir que si y nos trajo en coche a donde ahora estamos evitandonos algo menos de un dia de pedaleo. Aunque en realidad no importa, pues lo que nos evito ayer nos la ganamos manyana, pues el visado se nos acaba el 20 si o si, asi que nos va a dar tiempo a disfrutar mas de la costa de la cual nos han hablado muy bien, y ademas desde aqui es mas bajada que subida, por lo que Galuh esta encantada.
De la Montanya Verde decir que si, que en Libia, un pinar o unas zarzas pueden ser verdes. Pero nada parecido a un vergel, si no mas bien a un bosque bajo mediterraneo en el cual, para nuestra sorpresa, sopla un aire frio que quita el hipo. Nada expectacular por otra parte.
Personalmente me hubiera gustado disponer de mas dias en Libia, pues tengo la sensacion de que nos quedan cosas por ver y gente por conocer. De todas las maneras afrontamos nuestra proxima aventura egipcia con entusiasmo.
Nos vemos en Egipto. Un abrazo fuerte.
PD : Sabeis que en Tunez pinchamos siete veces, entre los dos, y en Libia yo solo ya llevo tres pinchazos? Menos mal que llevo esa camara protectora anti-pinchazos, eh?
Sabeis que en todo Tunez no me dejaron ni una sola vez arreglarme yo solo el pinchazo? Siempre habia alguien cerca que llegaba y, sin pedir permiso, se arremangaba y con dotes de professional me lo arregaba en un santiemen. Ya podia ser alguien que pasaba, el vecino de la casa mas proxima o quien fuera. Me quitaba literalmente las herramientas de la mano y me pedia con educacion que le dejara trabajar tranquilo. Obviamente arreglar un pinchazo entre dos es mas dificil que una persona sola.
En Libia no me ocurre porque no hay ni bicis ni motos; no saben. Pero el otro dia no me quisieron cobrar por un parche que me pusieron. Insisti con firmeza y me sali con la mia. Pague.
PD : Perdon de nuevo por las faltas ortograficas y por no no poner ninguna tilde. Es por el teclado.
Me caguen todo, como odio internet!!! Me he pasado una hora escribiendo un email precioso para el Blog, y a la hora de enviarlo, se ha ido todo. Ahora me siento un tonto escribiendo sobre lo que ya he escrito; ya no tengo la inspiracion que llega cuando llega, sin pedir permiso y sin poder ser invitada.
Como decia, hemos llegado hoy a Bangazi, segunda ciudad en importancia de Libia despues de Tripoli. Hemos hecho un viaje de 900 kilometros en una furgonetilla que no veais como zumbaba por las llanuras del desierto. Si no llega a ser por los numerosos controles,(en los que nos han parado en todos y han comprovado documentos), habriamos tardado incluso menos. Bangazi se encuestra en el otro extremo, en el oriental, aproximadamente supongo que a no mas de 500 km de la frontera egipcia.
Y tras un merecido descanso en la ciudad de Al Khums, justificado por la mensualidad de Galuh pero aprovechado por ambos, nos disponemos de nuevo a pedalear. Por cierto que en el anterior email di varias informaciones herroneas. Creiamos que no habia mas que una carretera por la franja norte, y lo creiamos asi porque era lo que decia el mapa barato que habiamos comprado y varias personas a las que preguntamos. Pues resulta que tras hacernos con otro mapa, este bueno de verdad, nos hemos dado cuenta de que existen alternatives a la carretera grande en color rojo infierno. En la zona nororiental concretamente hay varias carreteritas que tambien nos llevan direccion Egipto, cruzando la Montanya Verde, la zona mas bonita y fertile de Libia segun dicen. Queremos aprovechar los escasos 9 dias que nos quedan de visa en Libia, y queremos de nuevo hacerlo sobre la bici, que sigue siendo nuestro medio de transporte prioritario; queremos exprimir estos ultimos dias para estar con la gente de la tierra, la mas autentica, como ya hicimos en Tunez, y como nos gustaria seguir haciendolo. Eso si, con periodos de descanso en busca de aseo profundo e intimidad. De todas formas yo me quedaria en este antro de ciudad sucia unos dias. Es un estiercol tan vivo esta zona de Bangazi, que nos da nauseas, y a mi personalmente cierto regustillo. Lleno de humanidad, de basura, de polvo y de olor a desague conbinado con el de ricos manjares. Calles sin asfaltar, abundancia de los tipicos busca vidas. El hotel mas barato, normal cerca de la estacion, con mujeres descubiertas, que aqui en Libia hacen sospechar. Pero buen rollo, comida cojonuda y…la basura enseguida la empiezas a considerer parte del mobiliario urbano, pintoresco y cambiente.
Libia es un pais que pictoricamente no nos ha dicho mucho de momento, pues orograficamente, a traves de la franja norte en el oeste y centro, es llano y desertico o semi desertico, con vejetacion escasa y nucleos de poblacion a traves, o en los lados de La Carretera. Nucleos en su mayoria nuevos y modernos, sin apenas historia. Pero sus gentes si me han llamado la atencion de manera singular. Como ya dije, son orgullosas pero siempre accesibles. Son buena gente. Y algo que me encanta es que a la hora de decir "cuanto es?" (gades?) te tartan como a uno mas y no como al tipico guiri, o sea rico, al que hay que timar por el hecho de que es guiri, rico y para colmo es tonto y no se entera de nada. En Marruecos hay veces que te timan hasta por la sopa, y como te empenyes en pagar el precio real, son capaces de no vendertela. Esto tambien me ha pasado en Indonesia. Aqui eres uno mas. Quiza es debido a que Marruecos es mas pobre que Libia. Tunez tambien me sorprendio gratamente en ese sentido. Aqui hay gente que busca tu cercania, te habla, te pregunta lo que quiere, sacia su curiosidad y se despide con educacion, sin esperar nada de ti. En Marruecos siempre sospechas lo contrario. Y si muestras tu desconfianza te dicen "el dinero se viene y se va, pero tu y yo amigos para siempre", y acaba igualmente metiendotela. Con esto no digo que los marroquis sean asi, pero si muchos, y sobre todo los que se relacionan con turistas. Y tiendo a comparer con Marruecos porque es el unico pais arabe que realmente conozco. Otro aspecto diferente es el grado de violencia. En el pais vecino resulta dificil salir a la calle y no ver una pelea o una discusion acalorada. En Tunez y, sobre todo en Libia, me esta sorprendiendo su paz y su falta de agresividad. De todas maneras tengo que decir que Marruecos es un pais absolutamente maravilloso; vivo, tradicional, lleno de fuerza, de color; muy suyo, realmente otro mundo. Y a nivel paisajistico, impresionante.
Otra cosa que me gustaria destacar de Libia es sus restos arqueologicos romanos y griegos. Y otra vez una pena no entender a fondo la historia de aquellas piedras. Absolutamente recommendable. Y no son restos como los que estamos acostumbrados a ver, pequenyos y en urnas de cristal. Aqui los hay que son verdaderas ciudades conservadas tal y como fueron. Arco de entrada, piscinas de agua caliente y fria, letrinas de matmol, estadio deportivo, teatro, mercado, muchos templos, casa legislativas, faro, puerto y un largo etc. Todo, kilometros cuadrados de piedras y mas piedras, y columnas. Piedras dicen traidas desde la misma Roma, Grecia y Asia. Que grandiosidad, que nivel el de esos tipos. Di que para que unos vivieran asi, otros muchos tendrian que haber vivido de culo. Si un imperio asi de imperial cayo de forma tan estrepitosa dejando solo toneladas de piedras, pensemos quiza que nada dura, ni siquiera lo mas poderoso es para siempre. Se repetira la historia?
Bueno que me estoy enrollando y no quiero que nos aburramos mutuamente. Otro dia a ver si cuento algo con mas movimiento. Perdonad las faltas de ortografia, es que aqui solo hablo con gestos, jajaja.
Muxus.
PD Perdon por lo del fixter de los c… si os ha llegado sin desearlo. A mi tambien me sucedio, le di a aceptar y parece que se reenvio a todos mis contactos. Bastante tengo con el blog…
7-11-2008
Amigos, ya estamos en Libia.
Tunez lo hemos dejado con cierta tristeza, sin negar la ilusion por empezar la aventura libia. En Tunez nos han tratado muy bien en casi todos los sitios por los que hemos pasado, no hemos subido muchas cuestas, las carreteras no estaban congestionadas, mas bien no hemos sufrido el trafico mas que al principio, y podiamos elegir mas de un camino para llegar a un mismo sitio. La ruta no ha tenido demasiado aliciente paisajistico, pues excepto un par de dias preciosos por montanyas, el resto ha sido llano, olivares y cereal. Pero con vida, con pueblitos cada pocos kilometros, y con muchos caserios familiares dispersados por doquier. Al atardecer normalmente buscabamos alguno bien situado para pasar la noche, y los locales siempre nos han tratado con una hospitalidad de la que tendriamos todos que aprender en nuestros pueblos; Galuh un dia incluso se despidio llorando. Para colmo el tiempo todos estos dias ha sido excelente; calorcito sin asfixia; y fresquito por la noche.
Y Libia? Libia es otra historia. Empezare diciendo que es un pais de una extension inmensa, casi 2 millones de km2!! y con 1.900 km de costa banyada por el mar Mediterraneo. Pues en tanto sitio solo viven 5.500.000 personas, y la inmensa mayoria de ellas en la franja norte, y no en toda, pues en el centro hay un enorme golfo en el que el desierto debe llegar casi a la misma playa. Asi es como Libia es un pais enorme con una (1) unica carretera que no acabe perdiendose en las dunas, y esta es la que va de este a oeste, de Tunez a Egipto o biceversa.
Libia es un pais relativamente prospero, rico en petroleo y gas, y con muchos trabajadores extrangeros: tunecinos, egipcios, argelinos, sirios, turcos...incluso pakis y filipinos. Y sabeis cuanto cuesta llenar un deposito de gasolina de 50 litros? 3 Euros!!! Asi que cualquiera que consigue 300 Euros se compra un jodido coche. Ahora imagino que os podreis hacer una idea de las condiciones de la Carretera Libia. Y dicha carretera solo es de dos carriles para cada sentido en la zona noroeste. Y conducen como autenticos suicidas, con adelantamientos en los que los dos carriles se convierten en tres, e incluso en cuatro (hoy lo he visto)dado que en un mismo momento se juntan en el mismo tramo el que adelanta, el adelantado, y el que viene en sentido contrario. Van a toda leche, chillan ruedas, se comen los culos tanto que por la noche puede ser habitual llevar las luces de emergencia puestas. No hay normas ni nadie que las respete. Y para colmo es arcen es de piedras y tierra bastante rugosa. Mens mal que por lo menos la carretera no tiene muchas curvas. En resumidas cuentas: la carretera perfecta para hacer un viaje como ciclo-turista. No queremos morir jovenes sin haber siquiera disfrutado, porque pedalear en este arcen produce de todo menos placer. Ruido, humo y no es bonito.
Asi que hemos decidido meter la bici en el transporte publico y disfrutar de Libia de otra manera. De todas formas ayer a lo tonto a lo tonto, de aqui pa alla, ayer en la ciudad de Sebratha nos pedaleamos 25 kilometros.
Libia nos ha acogido muy bien tan bien. El que nos recomendo coger un guia o un interlocutor, previniendonos del caracter de sus gentes, era un tonto o un desinformado, pues los libios estan siendo muy amables y agradables con nosotros. Y digo libios, pues a ellas aun no las hemos visto mucho. Se suelen quedar dentro del coche.
La verdad que nada que ver con Marruecos. No nos timan nunca, incluso nos abaratan o nos hacen favores de manera absolutamente desonteresada. Tienen orgullo, pero son respetuosos y si te diriges a ellos siempre re contestan de buena fe. La que se esta llavando todas las miradas es Galuh, en mi ni se fijan. Pero en ella, parece como si fueran a saltar por momentos. No se si ponerme celoso :)
En precios esta parecido a Tunez. Yo calculo que algo que en espana valga 10, aqui estara entre torno a 3; en proporcion.
Lo que si que es una pasada en Libia son sus restos griegos y romanos. Ciudades punicas extensisimas, con sus templos, teatros, letrinas etc magnificamente conservadas. Que pana no entander de estas cosas, pues a mi todo me parece un monton de piedras y columnas juntas que para la foto quedan cojonudamente. Manyana vamos a ver otro montonazo de piedras y columnas, pero esta vez en Khomes, o Leptis Magna, desde donde escribo.
A ver si manyana puedo seguir contando, dado que ahora vamos en plan mas turista y con el culo mas tranquilo. Y ademas Galuh esta con su primer periodo del viaje, y eso hay que respetarlo.
Hasta manyana que se me van a acavar las ideas. Un beso.
Tia te queremos.
3-11-2008
Que tal por el Norte? Ya con frio me dicen... nosotros echamos un poco en falta el fresquito, porque sobre la bici estamos pasando calor; sobre todo estos ultimos dias, que esta haciendo bastante bochorno. De todas formas, con medias de 25 grados, seria un jeta si me quejara.
Seguimos bien, companyeros, muy bien. Estos cuatro ultimos dias hemos recorrido distintos caminos , a cada cual mas agradable. Ademas Galuh, que esta hecha un lince para elegir casa con tierra para dormir, ayer dio con una que tenian hasta ducha, y no veais como se agradece tras un dia sudando.
Estamos ya muy cerca de Libia, aunque estamos dando una pequenya vuelta de 110 km para evitar una carretera horrible de 68 km. Y merece la pena porque no tenemos prisa y lo estamos disfrutando. De todas formas en dos dias estaremos en el pais de Muamar, por el cual siento un interes y curiosidad creciente. Nos dicen que seria bueno contratar a un guia pues la poblacion local no esta en absoluto acostumbrada al trato con guiris, y pueden ser incluso agrios. Les digo que si tengo que coger un guia prefiero no ir. Por cierto se sorprenden que tengamos visado, pues debe ser bastante dificil, aunque nuestro visado no es de turismo sino de transito, con una duracion de 15 dias.
Los tunecinos del campo son maravillosos y lo que mas nos esta costando es que cuando vamos a algun caserio a pedir un trozo de tierra donde dormir y agua para lavarnos, automaticamente nos obligan a dormir con ellos, cenar con ellos, desayunar con ellos, a Galuh le quieren poner henna... y todo ello sin esperar nada a cambio; es mas, se ofenden si intentas pagarles. Iklas como dirian en Indonesia. Asi que ya tenemos la tactica mas o menos aprendida para dejar clarisimo desde el primer momento que tenemos comida, sacos, agua para beber, y todo. Que no necesitamos nada mas que el permiso de dormir cerca de su casa, en su terreno, y si es posible un lugar seguro donde guardar las las bicis. Lo de buscar la cercania de los locales es basicamente por seguridad, y tambien por socializar. Todo el mundo nos aconseja que andemos con mucho cuidado, aunque a simple vista parece que no hay nada que temer. Por cierto que el MP3 que compramos en Madrid antes de salir ya nos lo han chorizado, y ayer precisamente tuvimos un encontronazo con unos chavales y nos fuimos del lugar bajo una pequenya lluvia de piedras. Pero sin resentimientos, eso si. Fue casi gracioso. Peor fue lo del MP3 pues nos lo robaron en una casa donde habian incluso matado un pollo para agasajarnos como senyal de hospitalidad. Nos obligaron literalmente a dormir en su salon, y las bicis con las alforjas las dejamos en otra habitacion pero igualmente dentro de su casa. A la manyana siguiente notamos la falta del aparato, pero...como les dices que hay un chorizo en casa con lo bien que te han tratado? ademas aun no estabamos seguros 100% de que hubiera sido ahi. Posteriormente ya de nuevo de camino pudimos comprovar que efectivamente habia sido en esa casa, asi que llamamos para avisar a la madre;que por cierto era un cielo, que tuviera cuidado con quien compartia techo o que amistades entraban a su casa. Se lo tomo mal, y ahora tenemos sensacion de disgusto que nos gustaria aclarar con una carta.
Por cierto que en poblaciones grandes o necesidades basicas, nos entendemos en frances (como lo hablo ya por cierto), pero en los caserios es todo en arabe y gestos, y no veais como nos entendemos.
Bueno gran familia, me despido que tenemos que comer.
Os queremos mucho, a pasarlo bien.
Amigos del Valle de Aranguren, de Castro y de tantos otros lugares, lejanos y cercanos:
Algunos lo sabeis ya, otros os enterareis ahora. Mi ilusion tan largamente esperada ha comenzado. Si, ese viaje en bicicleta del que tanto he hablado y sobre el que tanto he especulado. Los itinerarios programados y dibujos en el mapamundi han sido numerosos, pero al final me tuve que decidir por uno.
Y dicha decision ha sido compartida por Galuh, quien contra todo pronostico por el momento, me acompanya feliz de hacerlo. Y digo esto porque este proyecto, en principio, era mi ilusion y no la suya, aunque es dificil no cogerle gusto a experimentar, vivir, y sobre todo probar sabores nuevos. Las comidas si son una motivacion anyadida para Galuh.
El itinerario decidido, a grosso modo, ha sido el siguiente: Saliendo de Tunez a traves del norte de Africa por Libia hasta Egipto, de ahi al sur siguiendo el cauce del Nilo, atravesando Sudan para adentrarnos en las montanyas de Etiopia, de ahi a Djabuti para coger un barco y cruzar el mar Rojo a Yemen, al sur de la peninsula Arabiga hasta Oman, y de ahi volver a cruzar de nuevo por el mar a Iran. De Iran, si las condiciones lo permiten, a Pakistan, y de ahi a India, Balgladesh para adentrarnos posteriormente en el Sudeste Asiatico: Birmania, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia... e Indonesia. Que flipao que estoy, eh? Pues bueno, igual si, pero de ilusiones se vive.
De momento tenemos lo mas importante: salud, medios, tiempo, ilusion y libertad. Y lo mas importante ya lo hemos hecho: salir. Os escribo desde Tunez, concretamente desde la ciudad de...mierda no me acuerdo del nombre, y eso que lo he visto escrito cada kilometro durante mas de 200 km en el borde izquierdo de la carretera, y llevamos aqui casi dos dias... Bueno el caso es que llevamos en ruta 10 dias en los que ya nos ha dado tiempo a pasarnos de todo. Y hasta llegar a esta ciudad no hemos tenido acceso a internet. Para los incredulos que dudaban de la capacidad fisica de Galuh, deciros que ya nos hemos metido 400 km entre pierna y pierna, y en cuanto acabe de escribir esto salimos de nuevo a una poblacion... se llama Matmata, esta a 47 km y es famosa por sus grutas trogloditicas; ya cada vez mas cerca de Libia.
Fisicamente estamos fuertes, aunque el culo...pues bueno que estamos en Africa y hace calorcito aunque por la noche refresca, pero por el dia sobre la bici el culo se me recuece un poquito con los consiguientes granitos rojos. Para que dar mas detalles.
Galuh por su parte esta bastante morenita, excepto en la zona donde se pone las gafas de sol, lo cual le hace un efecto bastante gracioso.
La comida la estamos disfrutando de verdad. Abusan del picante, y nos encanta. Tambien abusan de las fritangas, y eso no nos gusta tanto aunque las disfrutamos igual. Como nos podemos. Pensamos que adelgazariamos y casi estamos cogiendo peso.
Ciertamente estamos evitando los destinos turisticos que aqui, en Tunez, son numerosos, pues hemos comprovado que su belleza pictorica no compensa ni los precios elevados ni la sensacion de estar con la gente de la tierra, del campo, alejada de los flashes. Nos estamos cruzando Tunez por el medio y estamos teniendo experiencias que si algun dia tengo tiempo y acceso a la red no dudare en contaros. Algun dia hemos dormido en pension, dos dias con aldeanos en sus casas, otro en una casa en obras de un tipo amable que la acababa der vender ese mismo dia, otro dia en un campo de futbol del 'aranetxea' de una poblacion, y esta noche yo que se. Pero bueno, a ver si tengo tiempo para contar detalles curiosos.
De momento lo dejo aqui, pues estoy escribiendo con prisa y no es manera.
Un abrazo a todos.
Koldo
